Кулинарно - политический форум Пурмарили

Текущее время: Чт мар 28, 2024 6:05 am

Часовой пояс: UTC - 6 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:45 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
УТКА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Цитата:
Если у западноевропейца или американца мало денег, а есть хочется, он пойдет в китайский ресторан, если ему хочется чего-нибудь необычного, он скорей предпочтет ресторан японский, если он отправится в ближайший ресторан - он почти наверняка будет итальянским, если ему захочется еды попроще и поострей - мексиканские рестораны к его услугам...
Так уж там все устроено, почти весь недорогой общепит - этнические ресторанчики. Америка вообще предпочитает жить этническими общинами, и поэтому огромный кусок мира, причем достаточно важная его часть, скрывается в любой американской деревеньке - хоть в Калифорнии, хоть в Иллинойсе.
Сделал два шага - и ты во Вьетнаме, ешь свинину с молодым бамбуком. Чуть в стороне - Россия, точней, СССР, поскольку в меню и солянка, и борщ, и шашлык, и плов.
А через дорогу - таинственная Индия, где к филе молодого козленка тебе подадут чатни из манго и соленые лимоны.
А потом заходишь в японский суши-бар, где ничего и не подают, кроме куска сырой рыбы или другого морского жителя на рисовом колобке, а вокруг - ну кто угодно!
Шумные японцы, распевающие песни и стучащие в такт кулаками по столу, как их бывшие (да и нынешние) союзники немцы, да и сами немцы в традиционных шортах, небогато одетые вьетнамцы с особой сосредоточенностью на лицах, итальянцы, как будто удравшие перекусить с массовки на съемках очередной серии "Крестного отца", да и мы с братом - уроженцы шестой части света...
Забавно, правда - все бывшие враги Америки!
Не дерутся, не буйствуют, с удовольствием наминают экзотический деликатес, а потом аккуратно расплачиваются, не забыв уплатить и 8% налога калифорнийскому правительству...
Вот так Америка нас и победила. Не самый плохой способ побеждать...
А куда американец пойдет, если хочет поесть шикарно? Конечно, в французский ресторан - куда же еще?
Французская кухня обрела свою славу еще в средневековье и достойно держит свое знамя до сих пор. Сформировавшись при дворе Людовиков, она расплескалась по всему миру вместе с эмигрантами, спасающимися от революции, ибо в революционные времена предельно упрощается не только судопроизводство, но и меню.
Да и в наших краях в начале прошлого века что был бы за барин без французского повара! Кухня великих соусов, ро дина майонеза, царица мировых винотек, родной дом коньяка и шампанского (по международным правилам только французское вино может называться "Шампанским", поскольку Шампань именно там, а не в Шампанском переулке у нас в Одессе), место рождения большинства великих поваров - даже шефа московского "Эрмитажа" Оливье, о котором мы ничего и не знаем, кроме того, что есть такой салат.
Может вполне оказаться, что владелица ресторана - не француженка, а румынка, унаследовавшая его от покойного мужа-венгра, но это только и значит, что она будет "косить под француженку" еще с большим усердием, вроде таллинцев рязанского и самарского происхождения, которые дадут по чопорности коренным уроженцам Колывани сто очков вперед.
А меню будет, естественно, на французском. И будут в нем и улитки, тушеные в чесночном соусе, и луковый суп, и даже это - знаменитая французская утка.
В Америку пока билеты дорогие - давайте приготовим ее прямо здесь.
Возьмем обычную потрошеную уточку, посолим, поперчим, посыпем травкой - тут неплох будет тимьян, она же богородичная травка, именно ей, по мнению д'Артаньяна, вскармливали замечательно вкусных зайцев в имении Портоса.
С травками тут можно поэкспериментировать самому - эстрагон, например... в общем, решайте сами. После этого традиция велит взять четыре больших кислых яблока, очистить, вырезать сердцевинку, нарезать, а потом запихнуть птичке в самое нутро, добавив зелени и, может быть, положив рядом лавровый листик и часть невместившихся яблок, после чего и печь.
А чего же тут такого французского?
Франция сейчас только начнется - и начнется с действительно необычного в нашем понимании для утки фрукта. В нашем сознании он скорее связывается не с утками, а со свиньями, и то сугубо в отрицательном смысле.
Но мы-то не свиньи и хорошо понимаем в апельсинах!
Трудно по верить, что эти продукты прекрасно сочетаются. Но вы попробуйте - и убедитесь сами! Три апельсина, не меньше. Вполне может быть, что и четыре. Режем их ломтиками, чистим, а цедру не выбрасываем - мало ли куда пригодится, и вместе с яблоками и зеленью фаршируем ими утку, пока места хватит. Зашивать ли утку? Если есть время или нитки вкусные попались - пожалуйста. Но это не обязательно.
Утку можно тушить в специальной посуде - утятнице.
Но лучше на небольшом противне - не бойтесь названия, это не от слова "противный", а от немецкого "Bratpanne", сковорода для жарки.
Остатки яблок и апельсинов кладем вокруг. Можно положить и картошки, которая испечется и станет гарниром - очень вкусным, пропитанным соком. А можно и отварить рис, его лучше поливать соусом. О соусе - позже.
Кладем противень в раскаленную духовку и минут 10 держим на сильном огне - это градусов 250-300. Пусть подсохнет и выпарится. А мы пока откроем бутылку белого сухого винца. Нальем один стакан и отставим бутылку в сторону - пусть постоит, я человек не ахти как пьющий, у меня она в холодильнике Бог знает сколько простоять может, а у Вас? Молчу - не мое кошачье дело. Важно, что 10 минут прошло, можно вытащить, понюхать и полить вином.
Теперь уменьшим огонь и посмотрим на уточку. В отличие от многих рецептов, когда заложил продукты, поставил на огонь - и плюй себе в потолок, здесь уточку придется время от времени тревожить, причем с ложкой в руках. Откроем и польем получившимся соком - чтоб корочка была, чтоб мясо было сочным. Насчет обмазывания сметаной - как пожелаете, не было противопоказаний, можно перед жаркой сметаной обмазать и вот такой сразу в очень горячую духовку и посадить.
Главное - не забыть через 10 минут огонь в духовке уменьшить и подержать птичку в тепле часа полтора, время от времени поливая соком, нюхая и одобрительно причмокивая.
Дело это тонкое, пересушенная утка годится сугубо для подачи тем гостям, которых вы не желали бы увидеть в своем доме никогда. Слишком часто открывать духовку тоже нежелатель но. Помните байку о трех сестрах, которым дали по одинаковому куску мяса и предложили отварить в одинаковых котлах - у какой мясо скорее сварится, на той принц и женится. Так вот, принц женился на младшей - старшая и средняя так хотели замуж, что слишком часто открывали котлы, и мясо остывало. Не стоит им уподобляться. Найдите золотую середину. По моим наблюдениям, это раз в четверть часа, но, конечно, еще и от утки зависит.
Тем временем выдавим сок из большого апельсина и трех мандаринов. Добавим еще полстакана вина и чайную ложечку крахмала. Порежем корку с половинки апельсина тонко-тонко. А теперь, когда утка готова, сольем полученный сок в ту же кастрюльку и, помешивая, прогреем до кипения - но кипеть не дадим, как хорошему кофе, тут же поднимем кастрюльку, убавим огонь и будем над ним водить, чтоб до кипения все время оставалось чуть-чуть. Пробуем, если надо - чуть подсаливаем, добавляем сахара, вина или пряностей. Вот мне, например, захотелось туда гвоздичку бросить и проварить - кто мне запретит, а о себе думайте сами.
Вот все и готово. Утку - на стол, к ней специальные ножницы - разделывать, нету - хоть топором рубите, соус - отдельно в соуснике, им поливать и утку, и гарнир, вот, кстати, и гарнир - рис или картош ка. Как между гостями такое делится, в народной сказке уже рассказано - кому ножки, топтать отцовские дорожки, кому голову, потому что он в доме голова, а себе что останется. А что останется, вы и определяете.

Вот такое сочетание, типичное для французской кухни: мясо с фруктами, сладкое с соленым, тушение в вине, к блюду, естественно, святыню французской кухни - соус, который скрывает ошибки поваров, как фасад - ошибки архитекторов и земля - ошибки врачей...
В городе, первым градоначальником которого был француз, самый ближний к центру пляж носит имя француза, а главная улица зовется в честь испанца, которого все считают французом, это блюдо вполне пройдет как национальное, во всяком случае, пока наши мудрые законодатели вслед за единым государственным языком не приговорят нас к единой государственной кухне.
Французская кухня популярна всюду и всегда, и если правда то, что человек есть то, что он ест, это значит, что мы все немного французы. Вив ля Франс!
©

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:20 am 
Мы выписываем "Собеседник" и в конце каждого номера почти лист - это рецепт блюда от Бурды. С фотографией. Часто рецепт связан с каким-то текущем событием. Написано со своеобразным незатейливым юмором. Больше всего мне в рецептах нравиться то, что в обязательном порядке к блюду, в конце рецепта, предлагается определенный спиртной напиток и повод, за что поднять стакан, рюмку, бокал, кружку и прочий поднимательно-опрокидывательный арсенал алкоголиков и тунеядцев.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:07 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Мне собственно не столько его рецепты интересны, как все вокруг и около них.
Бурда остроумно и интересно обыгрывает/описывает каждый рецепт, что меня и привлекает.

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 1:30 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 1:46 am
Сообщения: 6159
Как вкусно Бурда рассказывает!

Пляж - Ланжерон (для тех, кто не в курсе), путь к которому проходит через парк Шевченко.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 9:10 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Казахский бешбармак

Борис Бурда
Цитата:
Само название "бешбармак", как ни парадоксально, казахи считают русским. Такое название это блюдо получило от русских переселенцев, которых удивляло, что едят его просто руками. Так они его и назвали - "пять пальцев", по-казахски "беш бармак". Это название уже вытеснило исконно казахское название "ет".
Значение слова "ет" очень простое - мясо.
Мясо, и все тут, ибо это практически основное казахское мясное блюдо. Традиция - великая сила: назвала блюдо, которое едят пятью пальцами, "бешбармак", но не дала супу благозвучное казахское имя "бир касык" ("одна ложка"), да и китайскую еду не стала именовать "еки таяк" ("две палочки").
Где логика? Впрочем, логика в таких делах встречается нечасто.

Съел конину - и виагра не нужна!

Для начала возьмем мяса, ет - это мясо, не забывайте.
Только самого свежего, полтора килограмма баранины, мяса для Казахстана типичного. На самом деле лучшее мясо для настоящего казаха - это конина, молодой двухлетний жеребенок.
В Европе ее не ели столетиями.
Все изменилось в один год, ибо был это год 1812-й.
Армия Наполеона без продовольствия, без снабжения бежала из России в жуткий мороз. Фельдмаршал Кутузов грозил оккупантам самым страшным, что мог придумать - что заставит их конское мясо жрать.
Для казаха эта угроза примерно так же ужасна, как, скажем, стращание бразильца билетом на футбол или запугивание русского стаканом водки с хрустящим солененьким огурчиком.
А французы действительно лопали с лютого голода жестких артиллерийских лошадей, к которым гастрономически образованный казах и подойдет-то непременно с подветренной стороны.
Тем не менее слопали свою кавалерию вместе с обозом практически целиком, и в результате во французской кухне появились деликатесы из конины.
Помимо восхваления прочих достоинств конины, казахи с гордостью говорят, что употребляющему в пищу конину никогда не потребуется виагра.
Ну это пусть оценят читательницы данной статьи, приготовив как-нибудь благоверному конинки. Если сами казахи считают, что она помогает им усерднее "выбивать пыль из синего одеяла" (вот такая красивая идиома употребляется ими для описания подобных процессов), то это уже прекрасно!

Бешбармак из баранины в глазах казаха тоже имеет свои достоинства.
Баранина - это мясо всегда свежее, хотя бы потому, что один баран - как раз один хороший бешбармак, чтоб всем гостям хватило.
Казахская классическая кухня, кстати, тем и сильна, что никаких продуктов, кроме свежайших, знать не желает. В стаде скотовода-казаха всегда был дежурный баран, о котором дети знали, что если отца нету дома, а едут гости - режь именно этого барана. Не было гостей на твоем дежурстве - что ж, пасись дальше, привалили гости - не обессудь.

Один из казахских рецептов бешбармака просто начинается словами: "Поймайте молодого жирного барашка..." Но куда уж нам - достаточно поймать полтора килограмма молодой жирной баранины. Нарезали кусочками - и айда отваривать. На слабом огне, медленно, не торопясь. На полтора килограмма баранины - 2,5 литра воды.

Сразу же в водичку бросаем зелень черемши, если найдете, пучок-другой, это по сезону. Если ее нет - удвойте дозу зелени петрушки, не пучок, а два. Пряности простые, как мычание. Ложка перца черного, горошком, хороший корешок петрушки, и практически все. Хороший аппетит в Казахстане был в большом почете. Очень часто на степных праздниках устраивали состязания - кто сколько съест. Выдающиеся едоки съедали барана целиком без всякого труда и продолжали есть. Народная память хранит рассказы о съедающих в одиночку жеребенка.

А мы тем временем раскатаем пресное тесто. Полкило муки, два яйца, полстакана воды и немножко соли. Тесто должно получиться очень крутое. А теперь раскатаем его в пласт толщиной в спичку и нарежем квадратиками где-то 5х5 см. Именно такая лапша идет в бешбармак. Аккуратненько отвариваем лапшичку в этом самом бульоне. Не весь бульон пусть идет на лапшу, цвет это все-таки попортит, прозрачный бульон уже не получится. Отберем малость, и в нем лапшу и отварим, остальное сбережем прозрачным, ибо без бульона бешбармак есть не положено.

Все отварили - надо складывать. Хотя предварительно полезно еще и порезать на не очень большие кусочки готовое мясо, залить не очень большим количеством бульона и даже не отварить, а припустить в течение пяти минут с мелко нарезанным лучком - две луковки хватит, перцем и зеленью.
Вот теперь готово совсем. Все очень просто, но настолько привлекательно, что по-прежнему популярно у всех сословий. В том числе и у местных аналогов "новых русских" - "новых казахов", которым уже придумали забавное прозвище "казановы".

Бульон айраном не испортишь

Как раскладывать - вопрос спорный. Казах выложит все на одно огромное блюдище для того, чтобы все с него и брали, у нас скорее стоит разложить по индивидуальным порциям. Тарелка накладывается так: сначала выкладывается лапша, затем поливается жиром с верхушки бульона. Конечно, разогретым. По вкусу посыпается перцем, свежей зеленью, сверху горкой выкладывается мясо, а на мясо нужно еще плеснуть немного бульона. Вот так и подается бешбармак. К бешбармаку обязательна чашка крепкого бульона, сорпы. А в бульон стоит что-нибудь положить, сделав его вкусней. Например, резаные маринованные помидоры. Такой бульон - очень хорошее средство от похмелья. Можно добавить в бульон и молочные продукты, например айран, домашний кефир или простоквашу. А можно и курт - это великолепный продукт, соленый и, что парадоксально, сушеный творог. Твердые шарики, которые хранятся чуть ли не годами, и в любой момент их можно размочить и есть или грызть сухими. Добавим и мы в бульон кефирчика, получится действительно очень интересно.

Закуска в правой руке, а водка - в левой

Теперь установим правила поедания бешбармака. Конечно, можно спокойно его съесть при помощи вилки, как это у нас положено. Но не попробовать ли его один раз съесть так, как едят его казахи? Типичная ошибка, которую некоторые казахи называют "есть бешбармак по-русски", - это есть двумя руками. Ни в коем случае! Рука, которой вы едите, должна быть одна.
Во-первых, потому, что казахи все-таки мусульмане, хотя и не очень усердные, а во-вторых, потому, что одна рука должна быть свободна для рюмки.
Так что, с одной стороны, левая рука не используется для еды потому, что считается для мусульманина нечистой, а с другой - в левой руке можно держать рюмку водки, категорически исламом не рекомендуемой, хотя и не запрещенной непосредственно пророком Мухаммедом хотя бы потому, что спирт появился на нашей планете лет через сотню после его встречи с Аллахом, причем именно усилиями его единоверцев - арабских алхимиков.
Вот такие своеобразные у казахов-едоков отношения с религией, и сейчас стол с бешбармаком, но без бутылки водки уже считается неприличным, что, наверное, не так уже похвально.
Но что делать - вина и коньяки бешбармак рядом с собой не выносит.
Так что русские подарили казахам не только название этого блюда, но и его гастрономическое сопровождение. Если не злоупотребить - не повредит. Непременно попробуйте это простое, но невероятно вкусное блюдо, и приятного вам аппетита!
©

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:47 am 
У нас в ресторане в меню это блюдо числилось, как "мясо по-казахски". Я, кстати, ел там и ем тут (иногда мать готовит) исключительно вилкой. Не скажу, что фанатею, но силы и ощущение сытости придает хорошо. И еще у нас было принято наложить много больших колец лука. Само все съестное распологалось на неком таком шииироком "тарельке", рпактическе круглом подносе, а иногда и реально на подносе. Бульон полагающийся, кстати, называли "шурпа", а не "сорпа", сам он, понимаешь, - "сорпа". Может это какие-нить узбеки извратили, у которых все было не так и даже "хлеб" не "нан", а "нон", "нет" - не "джёк", а "жок" и т.д. Дикие люди, в общем, не смотря на свои хорезмы, коканды, бухары и ташкенты, где местами таки реально красиво. Но такое впечатление, что это пришли какие-то левые чуваки, построили и ушли. А местные автохтоны как сидели с выпученными глазами, так и остались седеть. Потом таки очухались и стали ездить в банных халатах вокруг на ишаках. Но вот узбекский лагман я таки люблю, а казахский бишпармак - не очень.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 2:46 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 6:16 pm
Сообщения: 684
Откуда: Бельгия
Чо это сразу узбеки ? :sp "Нон" у них как "нон", нормальный, даже лепешки "нон" называют.
И "жок" не говорят, нет будет "йок". При крайнем несогласии могут воскликнуть "ё-ё-ё". :gs
Бешбармака у них я не знаю, хотя мои родители такое готовили, помню с детства. Еще это блюдо имело второе название "кульчетай", но откуда оно взялось - не помню. А шурпой называется суп с обжаренным предварительно мясом.
А "сорпа" я не слышала.
Вот арабы, к примеру суп или бульон называют чорба или шорба, тоже есть определенное созвучие. :~~


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:23 pm 
Лепешки, согласен, офигительные получаются.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:30 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Форшмак
Цитата:
Как только упоминаешь в Одессе об этом блюде - сразу слышишь слово "бабушка". "Это моя бабушка готовила", "так, как у бабушки, все равно не выйдет", "не пробовал с тех пор, как бабушка умерла", если у какого-то одессита случайно не оказалось бабки-еврейки (вне зависимости от его национальности это почти невозможно) - "соседская бабушка угощала".
А внучки это блюдо в массе позабывали - и зря!
Блюдо простое, как пластмассовая мыльница, годится и на холодную закуску, и как второе блюдо (лучше всего с отварной картошкой), и совершенно не стало хуже по сравнению с 1913 годом.
Это настоящее, нефальсифицированное блюдо еврейской кухни и вспомнить о нем именно сейчас, когда параллельно с исчезновением из Одессы евреев в городе начался какой-то панический интерес к еврейской культуре, развелось такое общество еврейских театров и фольклорных ансамблей, за десятую долю которого любой секретарь по идеологии положил бы партбилет, а еще оставшихся в городе не знают куда посадить (во всех смыслах) и избирают куда попало - то ли чтобы как-то извиниться, то ли чтобы окончательно скомпрометировать.
В любом случае блюдо кухни, давшей миру рубленые котлеты и рыбу фиш, более того - умудрившаяся, несмотря на массу запретов (от полной отмены свинины до полного стопа на смешивание молочного с мясным) довести уровень обжорства в Израиле до реально существующего ныне (по моим личным наблюдениям, это что-то невероятное!), заслуживает всяческого внимания.
Само название этого блюда просто трогательно - "предвкушение".
По-немецки - "форшмак". Ностальгия из этого слова так и прет.
Поэтому пойду-ка я бегом от ностальгии на Привоз - к рыбному рынку. Есть все-таки неплохие моменты в новых временах. Рынок, безумный запрет которого воспел сам Жванецкий, теперь как будто всегда такой был.
Пройдем с сожалением мимо осетринки, судачков, кефали, камбалы и много чего такого - и выберем селедку посолоней, не самую парадную. На то и форшмак, чтоб любая селедка, которую может купить бедный еврей, для него годилась.
Две достаточно больших селедки - на них и рассчитываем все остальные компоненты.
Отделив от селедки филе, замочу его на ночь в молоке.
Бабушка замачивала в старой чайной заварке, но молока все равно добавляла. Моя бабушка Гитя, воспитавшая меня, пока родители отрабатывали давно вожделенную отцом демобилизацию на целине в Акмолинской области.
Окончившая еще до революции гимназию в Питере, потерявшая мужа в первые месяцы войны (всего-то и осталось от деда - одна-единственная фотография), чудом спасшаяся от петлюровского погрома (слава Богу, не дожила до наших времен), научившая меня не только читать, но и получать удовольствие от чтения…
В этом месте бросил печатать и посидел минуты три - не мог… В общем, вымачивайте в чем хотите, хоть в воде. Если селедка не очень соленая - можете не вымачивать вообще.
Теперь сварите три яйца, отделите желтки от белков. В желтки добавьте перец - и черный молотый, и душистый. Чайную ложку горчицы, две столовые ложки уксуса (лучше яблочного или виноградного), две чайные ложки сахара, четверть стакана хорошего растительного масла, и все это хорошенько перетереть.
А тем временем замочили в том же молоке полбатона со срезанной коркой.
Дальше работает в основном мясорубка.
Пропустили селедку, перемешали с желтками и всем, что при желтках, пропустили еще раз вместе с двумя кислыми яблочками (антоновка будет в самый раз), двумя средними луковками, частью белков и замоченным хлебом (не забудьте отжать). Еще раз хорошенько перемешаем.
Теперь осталась собственно икебана.
Выложили полученный продукт в селедочницу, посыпали мелко нарезанным зеленым луком и украсили остатками белков, зеленью и чем сами захотите. На свое усмотрение - тут я вас ни в чем не ограничиваю.
Есть это можно по-всякому.
Я, например, намазываю на хлеб с маслом, но можно и просто вилкой с тарелки. Форшмак едят первым - для аппетита, потому он и называется "форшмак".
Можете даже закусить форшмаком рюмку хорошей холодной водки.
Запить водкой форшмак тоже можно.
Желательно, конечно, что-нибудь одно, а то можно так и не выбраться из этого заколдованного круга.
Великая вещь форшмак, и его будут помнить, любить и есть в Одессе даже тогда, когда никаких евреев в ней не останется.
Остаток поставьте в холодильник и доешьте завтра, если дотерпите.
Не дотерпите - вытаскивайте из холодильника и доедайте.
Будете, как я сейчас, потом сидеть и думать: "А ведь переел, пожалуй".
Но не сожалеть - как и я сейчас.
©

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 1:08 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Чили Кон Карне
Мексика
Цитата:
Не так давно масса людей, проживавших на шестой части суши, сде лала великое открытие, состоящее в том, что светлое будущее, оказывается, вовсе не за горами. Оно за океаном.
Не стану много говорить во обще о нашем патологическом интересе к Новому Свету, вызванным дефицитом истинных сведений о нем.
Не буду и пробегать все неизбежные этапы этого большого пути - от презрительного вопроса, как там вообще все негры и безработные с голоду не умерли, до приписывания этим краям всех черт рая из непрочитанного практически никем Священного Писания, где, кстати, на эту тему почти ни слова, и обратно к нынешней фазе - мол, дураки они все, и у них своих бед хватает...
Хотелось бы успеть остановить этот маятник.

Но ближе к нашей теме.
Не будем начинать рассказ об американской кухне с кухни США - нет сил бороться с укоренившимся мнением о том, что никакой американской кухни нет, кроме "Макдональда".
Это совершенно не верно, о чем мы уже говорили.
Но разве Америка исчерпывается одними Соединенными Штатами? В конце концов, при Колумбе никаких США вообще не было. А чуть южней была большая, разветвленная, сложная, кстати, кровавая и жестокая - потому Кортес так легко их и завоевал - культура ацтеков.
Потом туда пришли испанцы, принесли много своего - и хорошего, и плохого. Потом уже независимая Мексика долго общалась с вновь возникшим соседом - США, и, отдав за ученье половину своей территории, Техас и Калифорнию - тоже кое-что усвоила.
То-то теперь одна из центральных площадей Мехико называется "Площадью трех культур". А такой синтез культур не мо жет не подразумевать и весьма серьезной культуры кулинарной.

Первое же посещение мексиканского ресторана в США привело меня к нетривиальной мысли о том, что мексиканцы - это просто такие молдаване.
Кукурузная каша, фаршированные перцы, фасоль с чесночком - ну все такое знакомое, недаром оба народа не чужды латинской культуры.
Но после первой ложки понимаешь, где родина перца. Где люди привыкали к нему тысячелетиями. Кстати, до европейцев перец вовсе не считался едой.
Это было оружие - пары сжигаемого перца обратили в бегство не один отряд конкистадоров.
Еще одним способом его использования было наказание непослушных детей - за какие-то жуткие проступки их застав ляли вдыхать пары перца. Это вам не в угол ставить! А есть его почем зря начали уже европейцы, может быть, уничтожая таким образом химическое оружие индейцев - видите, небось, какие проблемы с уничтожением химического оружия возникли в наше время?
А дальше он распространился по всей Южной Европе, стал любимым блюдом испанцев, самой типичной приметой национальной кухни венгров, необходимейшей принадлежностью кулинарии болгар и югославов...
Любят его и у нас на Украине, и в России, и в Средней Азии, где без него и плов - не плов, но родина его здесь.
Один из самых жгучих его сортов здесь называют "чили" - не оттуда ли название страны?
И поэтому блюдо мексисканской кухни, которое мы здесь приготовим, называется "чили кон карне" - "перец с мясом". Заметьте, не мясо с перцем, а именно перец с мясом! Более важное, как и положено - на первом месте.

Начнем с более простого и привычного для нас - с мяса. Выберем в мясном ряду, сперва походив, потрогав, поторговавшись, презрительно хмыкая, если цену очень уж загнули, и задумчиво мыча, если цена вроде подходит, но, может, он еще уступит, вот такой кусочек приличной говя дины, где-то на килограммчик.
Приличное мясо видно за версту - цвет такой, не тусклый. Можно и подробнее проверить - нажал пальцем и от пустил, ямка сама выровнялась, а не осталась. Для самых привередных можно и понюхать. А к говядине добавим вот такой кусочек ветчины. Говядина и свинина прекрасно дополняют друг друга - именно потому что они несколько различны. Это, кстати, не только к мясу относится, так что непременно приготовьте это блюдо мексиканской кухни - уже хотя бы потому, что для нас оно внове.
Ну и кусок сала - для жарки. Чем не украинцы эти мексиканцы?
Лука в это блюдо идет много - 3 хорошие луковицы. Что интересно, лук при этом смешивается с чесноком - это уже средиземноморские веяния.

Кстати, в одной замечательной кулинарной книге глава о чесноке носит замечательное название "Антисемитская лилея".

Чеснок, видите ли, относится к семейству лилейных, и действительно, в еврейской кухне, могу как еврей подтвердить, им пользуются даже слишком охотно, как и в мексиканской - чем эти мексиканцы не евреи?

А теперь самое главное - жгучий перец. Такой, чтоб дух захватывало - недаром предупреждают, что хороший кайенский перец способен на нести ожог! Берем два ма-а-а-леньких стручка, чтоб все-таки без жертв, но не меньше двух - Мексика это или не Мексика? Теперь бросаем нарезанное сало на сковородку, пусть растопится и шкворчит. Этот звук сам по себе вызывает рефлекторное отделение желудочного сока. Когда хорошо натекло - бросаем туда нарезанное мясо, обжаривая его до корочки. Когда она появится - бросаем резаный лук, давленый чеснок, зубков этак шесть, и жгучий перец. Подождем, пока лук наберет нужный цвет. А те перь зальем водой и пусть тушится, у нас другие дела есть.

Поскольку блюдо заокеанское, овощи в него идут все сплошь американские. Но не картошка - послушаем на этот раз не рекомендующих такого сочетания диетологов. Три больших помидора и три сладких перца, земляки этого блюда.

Кстати, знаете, как на древнеацтекском языке на зывался помидор? "Томатль" - вот это откуда! Нарежем их вот так, не очень крупно, не очень мелко. Кстати - то, что сладкий перец крайне полезен для укрепления кровеносных сосудов, ацтеки не знали. А мы знаем, так что давайте пользоваться!

С вечера я замочил в этой банке стакан фасоли.
Вот еще один ингредиент, любимая еда всей Америки. Канадские лесорубы варили сразу казан такой фасоли, выставляли на мороз, а потом каждое утор отрубали топором кусочек на сегодня. Да и не только в Америке любят фасоль! Турецкий писатель Азиз Несин, когда в тех краях подорожала фасоль, даже написал ей письмо, в которой умолял ее этого не делать, потому что, так сказать, мужская привлекательность и возможности турецких мужчин напрямую зависят от потребления фасоли и, если она станет недоступной, турки вымрут.

Что полезно туркам, не повредит и нам. С вечера она рас бухла более чем вдвое, впитав практически всю воду. Но мы еще и отва рим его предварительно до мягкости.
Теперь пряности. Осторожней с красным перцем - его и так немало. Из травок - лучше всего майоран, можно две ложки душицы, эстрагон - как сами решите, да и вообще постойте, подумайте - чего бы еще поло жить. Но в итоге решайте сами, чтоб это была ваша авторская работа, а не копия, авторские работы и стоят дороже, и продаются лучше.

Как только мясо дошло, смешиваем все: мясо, перец, помидоры, фа соль, лук, чеснок и пряности. Теперь оно покипит минут 15 и будет готово, а мы пока подготовимся его подать.
Отварим для гарнира рис - это тоже большое искусство. На объем риса - чуть больше полутора объемов кипятку. Три минуты на сильном огне, четыре на среднем, пять на слабом - и все при плотно закрытой крышке, чтоб пар не уходил. А как сварится, пусть чуть постоит под крышкой, чтоб дошел. Видите, какой получился рис? Рассыпчатый, совершенно не слипшийся, зернышко к зернышку. Вот теперь и подаем - чили кон карне, к нему рис, а на все это - зелени и тертого сыру.

Можно прямо с ходу натереть на терке в тарелку. Самого чили кон карне на тарелке будет даже больше, чем гарнира. Рис скорее играет ту же роль, что и совершенно необходимая рядышком на столе бутылка красного сухого вина или холодной минералки - еще один огнетушитель, чтоб хоть как-то притушить этот пожар во рту, который начнется после первой же ложки.
Вот теперь можно пробовать и ощущать себя в Мексике, не выезжая со своей родной Степовой или Привозной.
Другие способы почувствовать себя в Гвадалахаре или Акапулько - пока значительно дороже...
©

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:20 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Гуляш
Венгрия
Цитата:
Здравствуйте!
Наше кулинарное путешествие продолжается и пришло время вернуться к странам сопредельным.

Более того,к стране, на языке которой говорит достаточно заметная часть населения Украины. Очень интересная страна, хотя история ее не такая уж давняя. Племена. которые ее образовали, свалились в Европу, как снег на голову, откуда-то из Поволжья. Там до сих пор проживают одни их родичи - мордвины, другие - эстонцы и финны давным-давно облюбовали себе болотистые и холодные севера, а они там жить не захотели и на какое-то время стали ужасом Европы. Еще в Х веке официальная, утвержденная в соответствующих инстанциях молитва всех католиков Европы звучала так: "Господи, защити нас от меча норманна и стрелы мадьяра", да-да! Но достаточно быстро из грозных и диких кочевников мадьяры превратились в европейцев - людей мирных и оседлых. Должно быть, немалую роль сыграло в этом раннее принятие ими христианства.

А потом потекла история, как у всех - феодализм, одно чужеземное иго, потом другое - бывших союзников по борьбе с игом первым, в общем, все, как у людей.
Что делать, если венгерские гонведы - английские томми наоборот?
Англичане во всех войнах умудрялись проигрывать все битвы, кроме последней, а венгры выигрывали много битв, но практически не выигрывали войн. Впрочем, учитывая, каких Венгрия выбирала союзников в двух мировых войнах, сильно жалеть об этом не приходится, даже не помня то, что ее территория в связи с этим уменьшилась почти вдвое.
Но уж гудели они на оставшейся у них земле так, как будто старались и за Трансильванию с Закарпатьем - не зря же венгры назвали себя самым веселым бараком социалистического лагеря!

Не буду слишком глубоко лезть в историю, но хотелось бы отметить, что неплохой шахматист Янош Кадор сумел просчитать несколько дольше, чем кандидат в мастера Леонид Кравчук, обогатив историю новым термином - гуляшный социализм.

Этот термин обозначал не такой уж плохой уровень жизни и не такой уж маленький уровень политических свобод - но для стран социалистического лагеря. Потому и не удивительно, что Венгрия, получив право выбирать, не особенно сомневалась. А решительности венгров в отстаивании своих прав, я уверен, очень способствовала венгерская кухня.

Острота венгерской кухни в Европе почти беспрецедентна - разве что за океаном, в Мексике где-то, можно сыскать что-нибудь подобное. Спасает их от непрерывного пожара во рту только замечательное терпкое сухое вино - красное чаще, чем белое. Помните вино "Бычья кровь"? Оно снова появилось в продаже, и я его узнал с удовольствием, как старого знакомого.
А это венгерское блюдо считается классикой венгерской кухни.
Более того, я сегодня уже упоминал его в разговоре. Вспомнили какое? Ну, не вспомнили - продолжу.
Именно это блюдо у нас чаще всего готовится неправильно.
Мы считаем, что это второе.
На самом же деле - это полу-первое, полу-второе, подобное густым казахским то ли супам, то ли вторым и, скажем, настоящей солянке или окрошке.
В свое время, когда это блюдо пришло к нам в виде венгерских консервов, сухого супа, мы очень удивились: "А разве гуляш - это суп?", Да, причем очень густой.
Давайте попробуем приготовить не тот гуляш, к которому мы привыкли, а настоящий венгерский гуляш.
Всех, страдающих язвой желудка, гастритом или подобными заболеваниями, прошу принять мои глубочайшие извинения.
Блюдо это не для вас - перца в нем не жалеют. Я желаю вам здоровья и обязательно расскажу в дальнейшем о чем-нибудь попреснее.
А для настоящего гуляша нужно иметь здоровый желудок.

Возьмем мяса хороший кусочек, граммов на восемьсот как минимум. Мяса возьмем из грудинки или из лопатки, с жирком. Нарежем его на довольно меленькие кусочки, чуть крупнее, чем для беф-строганова. Нарежем красивенько, так чтобы в каждом кусочке мяса была прирезь жира.
Теперь следующая составляющая - лук. Берем две луковицы среднего раз мера и мелко рубим. Обжарим этот лук в каком-нибудь кулинарном жире - хоть в рафинированном масле, хоть в нутряном сале, это не так важно. Доведем его до среднекоричневого тона - даже еще не коричневого, а скорее золотистого. Ничего не подгорело, мы уловили тот самый момент и немедленно бросили туда нарезанное кусочками мясо.
Видите, вода из лука уже выпарилась, теперь - очередь воды из мяса.
Тут-то мы берем фирменную пряность Венгрии - красный перец, лучше всего кайенский. Кайена - место, куда Франция долгое время ссылала каторжан. Подозреваю, что не только из-за гнилого климата, но из-за своеобразия местной кухни. Перца более жгучего, чем кайенский, пожалуй, не найдешь. И на это количество мяса спокойно берите чайную ложечку красного перца. Наберите ее, посмотрите, ужаснитесь по-настоящему тому, что будет, когда вы это высыплете в блюдо - и отсыпьте часть, которая по вашему мнению является излишней (ну, не венгры мы, куда от этого деваться), а все остальное сыпьте в гуляш.
Что еще стоит туда добавить? Как ни странно, можно черного перца - для запаха. А в прочих специях я вашей свободы не стесняю. Не берите того, что годится только для сладких блюд, вроде корицы и имбиря.
Жгучего карри можете немножко добавить, его необычный запах оттенит гуляш по-новому, хотя в классических рецептах этого, разумеется, нет.
Подождем, пока мясо хорошенько обжарится. А когда обжарилось - нальем туда воды, чтобы все это залить, а кроме воды, добавим стакан красного вина, лучше всего - венгерского, ту же "Бычью кровь", и оставим все это тушить до мягкости.

Вот в кастрюльке перед вами и кипит гуляш.
Впервые о его приготовлении я читал в "Швейке". Вообще говоря, Гашек, по-моему, любил по есть, описано так смачно, что хочется попробовать. Правда, вся эта подлива к гуляшу, все эти беспрерывные драки венгров с чехами, чехов с австрийцами...
Ну что, отделились они в итоге от своей метрополии - теперь и видят ее недосягаемым идеалом. Господи, и не смешно даже! Кому эти границы вообще нужны, да и кончаются они в Европе, за что и слава Богу. И в этих условиях особенно важно то, что венгерская кухня всегда обеспечивала и обеспечивает приток в Венгрию туристов - в том числе и за счет гуляша.

Приготовим для гуляша картошки. Нарежем ее достаточно крупно, чуть больше, чем мяса. Можно просто порезать ее достаточно крупными кусочками и бросить в гуляш, когда мясо станет достаточно мягким.
А некоторые рекомендуют картошку предварительно обжарить. Давайте попробуем, мне это симпатично. Обжарим картошку в масле на очень сильном огне не до готовности, а до хорошей корочки.
А тем временем нарежем сладкого перца, причем тут уже лучше чисто для цвета выбирать не зеленый, а красный. Сердцевинку благополучно удалим, перца возьмем доста точно много, примерно половину количества мяса, и столько же помидоров.

Можно ли обойтись без помидоров, томат-пастой?
Иногда я это даже рекомендую, как, например, в борще.
А вот в гуляше помидоры хороши свежие. Нарежьте их достаточно мелко. Вот все и готово.

Теперь возьмем ложечку муки и высыплем ее на чистую сковородку.
Будем вот так вот помешивать, пока мука не станет светлокоричневой, и в этот самый момент добавим большую ложку сливочного масла.
Перемешаем еще раз, но не дадим ей потемнеть. Сразу разведем ее водичкой или бульоном и этот загуститель тоже выльем в наш гуляш. Вот теперь блюдо можно и посолить.
Как я уже говорил, овощные блюда солите сразу, а мясные - потом.
Пусть мясо будет посочнее.
Обратите внимание на густоту гуляша - он гуще даже наваристого борща. Но это, во всяком случае, не мясо с подливкой, к которому картошка подается отдельно.

Гуляш - это суп.
Но настоящий суп, для тяжело работающего человека.
Чтобы ложка в нем стояла торчком, чтоб, съев тарелку такого супа, можно было встать из-за стола совершенно сытым и даже налить себе к супу рюмку чего-нибудь венгерского.
Кстати, интересно то, что после самых жесто ких экономических потрясений Венгрия быстро вставала на ноги, хотя именно Венгрия ставила абсолютные рекорды по девальвации своей валюты, причем дважды, когда почтовая марка стоила не миллиарды, а триллионы.
Именно Венгрия в свое время дожилась до того, что на деньги не стоило покупать угля, потому что от сжигания денег в топке можно было получить больше тепла, чем от купленного на эти деньги угля. А помогал ей оклематься, в частности, и туризм, успеху которого благоприятствовали и венгерская природа, и музыка Кальмана и Легара (кстати, цыгане - вторая по численности этническая группа в стране, и на венгерской музыке это отразилось достаточно заметно, вплоть до того, что есть музыкальный лад, так называемый дважды гармонический минор, который зовут и цыганским, и венгерским), и не менее зажигательный, чем чардаш, венгерский гуляш.

Кстати, "чардаш" дословно значит "корчемный танец", венгерская забегаловка издавна именовалась "чардой". Как вы думаете, что это они там ели, чтоб так отплясывать? Понятно...

Ну а теперь подадим гуляш на стол.
Мы его обычно варим в кастрюле, но это в основном от отчаяния, потому что нет большого глиняного горшка, замечательной посуды для варки. Боюсь, что это уже закон природы - чем дальше от цивилизации, тем лучше кухонная посуда.
Гуляш здорово подать в именно глиняной миске, с большой деревянной ложкой.
К нему режутся крупные ломти серого хлеба, подается даже, если хотите, что-нибудь покрепче - на фоне гуляша вы все равно этой крепости не ощутите. А можно, разумеется, запить его и водой "Куяльник", потому что воду "Куяльник" можно подавать ко всему.

Попробуем суп из страны, которая дала музыкантам Имре Кальмана, математикам - Яноша Бойяи, поэтам - Шандора Петефи, а всем любителям развлечений - архитектора Эрне Рубика, который думал, что придумал игрушку для развития пространственного воображения у слабоумных детей, но сам удивился, как их сейчас много.

Итак, Венгрия сейчас перед вами, в вашей тарелке. А глоток воды "Куяльник-Кола" будет крайне полезен, потому что гуляш полагается есть огненным, чтобы пар шел от тарелки, чтобы на каждую ложку дули, и быстро-быстро запивали. Тем же "Куяльником-Кола". Приятного всем аппетита!

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 4:16 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 1:46 am
Сообщения: 6159
Ни фига себе!
Куяльник-Кола!
Не представляю!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 5:49 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Ни фига себе!
Куяльник-Кола!
Не представляю!
Изображение
Меня тоже заинтересовало. Слово интересное.
Оказалось одесская минеральная вода.
Вот только в сочетаниии с колой картинки найти не смог.
Нашел вот такое упоминание:
Цитата:
Вода Куяльника имеет ярко выраженый минеральный вкус.
Помню попробовал когда то "Куяльник-кола".......не пошло

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 6:06 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 1:46 am
Сообщения: 6159
Я Куяльник и без колы пить никогда не могла.

Ну представьте, Боржоми-Кола....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:55 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Я Куяльник и без колы пить никогда не могла.

Ну представьте, Боржоми-Кола....
:D
Теперь понятно, что это за кола.
Непонятно, че это Борис Оскарыч такую водичку разрекламировал.
Kак напишешь в тындексе или гугле "Куяльник-кола" так на его рецепт вылезаешь.
Но, возможно, Борис Oскарыч так свои рецепты рекламирует.

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 5:14 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 1:46 am
Сообщения: 6159
Очевидно прикалывается


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:53 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Кисло-сладкое мясо
Цитата:
Вот еще одно великое свойство великих портов - в них весь мир. Даже в их улицах. С детства помню старые названия одесских улиц: Греческая, Польская, Еврейская, Большая и Малая Арнаутская - арнаутами у нас называли и греков, и албанцев, Итальянский и Французский бульвары... Улиц Эстонских до недавнего времени было даже две! Почему, не знаю - есть в Одессе эстонцы, и не так уж мало, мой лучший школьный товарищ по паспорту тоже был эстонец, но на две улицы явно набрали бы с трудом.

Кстати, о моем товарище - вот типичный одессит! Один дед эстонец, другой поляк, одна бабушка русская, другая еврейка - это по-нашему. И то, что в Одессе был школьник как школьник, а перебравшись в Москву, стал лауреатом Госпремии России - к сожалению, тоже очень типично. Может быть, именно из-за того, что он уехал из города, число эстонцев упало до критического уровня и одну из этих улиц переименовали. Теперь в Одессе только одна улица Эстонская.

А все прочие появились снова - улицам возвратили их старые имена. Не всем, конечно - улица Розы Люксембург, против которой мы, собственно, ничего не имеем, кроме отсутствия сведений о том, слышала ли она хотя бы, что есть такой город Одесса, стала улицей Бунина, не вернув старого имени Полицейская. Это еще ничего - в Архангельске, когда там тоже пошла подобная кампания, долго ломали копья над тем, не переименовать ли им проспект Свободы обратно в Жандармскую. Грустно все это - особенно потому, что слишком долго длится.

Еще Дюма-отец в первом своем романе "Изабелла Баварская" сказал: "Когда негодяи приходят к власти, они первым делом начинают переименовывать улицы". Правда, у нынешних властей есть весомое оправдание - не они первые начали. Не они переименовали Николаевский бульвар в бульвар Фельдмана (не все ли равно, кто он такой?), вызвав ехидные реплики старожилов: "А мы и не знали, что фамилия Николая была не Романов, а Фельдман". Но полностью правы только те, кто сохраняет на табличках все имена улицы с момента ее возникновения - чтоб переименовывать было не повадно.

Простите, отвлекся. Сказать, собственно говоря, я хотел о том, что во все времена Одесса была ближе к бессмертным Афинам, танцующему на вулкане Неаполю и ганнибаловой вотчине Барселоне (да-да, не удивляйтесь, именно потому она так и зовется, что принадлежала роду Ганнибала - Барка), чем к холодному и строгому Питеру и даже к шумной и беззалаберной Москве.

Море сближает народы, страны и города - об этом еще Жюль Верн писал. Может быть, именно потому наша новая метрополия, мещанистый и охочий до сплетен Киев, решил это прекратить и за краткие годы независимости довел Черноморское пароходство до долговой ямы, продажи еще куда-то годных судов и ареста за неуплату оставшихся - в общем, как теперь говорят, до сплошного дефолта? Плохо, но переживем - моря-то пока не высушили... Впрочем, закаиваться бы я не стал.

Без греков юг России был бы совершенно другим. И в Одессе не было бы улицы Маразлиевской в честь богача и мецената Маразли, и Мариуполя бы никто не основал (откуда бы тогда пришел на ТВ ведущий "Брэйн ринга" Андрей Козлов?), и Куприн не написал бы "Листригонов"...

Кстати, помните, что он пишет о жареной макрели? Типично греческий рецепт - с жареным луком и помидорками. Сколько такого приплыло к нам с тех пор, когда мудрый Солон понял, что каменистая почва Эллады дает прекрасное вино и неповторимое оливковое масло, продав которые, у диких скифов купишь гораздо больше хлеба, чем выросло бы под боком - это просто уму непостижимо. Так и возникали по берегам Черного моря греческие колонии, как лягушки по краям лужи. Одна из них называлась "Прибрежное" или "Водяное" - в общем, Приморск. По-гречески - Одессос.

Тысячелетия спустя Академия де сиянс по распоряжению матушки Екатерины раскопала это название для нового порта. Правда, потом оказалось, что греческий Одессос ближе к Варне, чем к нам. Не беда - сделали Варну городом-побратимом, и никакого конфликта за древние права на славное имя не возникло. И не торопитесь смеяться над таким ничтожным поводом. Почитайте лучше свежие газеты.

Так что давайте соорудим блюдо античной кухни, не исчезнувшее из кулинарного репертуара с тех времен, когда объевшийся именно им (почему бы и нет?) Агамемнон долго корчился, тер подреберье, пытался забыться, выхлестав ритон вина, разбавленного всего лишь один к одному (по гречески понятиям - запойный алкоголизм), что, естественно, только ухудшило дело, и, доведенный холециститом до полной невменяемости, велел отнять у Ахилла Брисеиду. Не велел бы - не было бы истории о том, что из этого вышло. Мы ее знаем под коммерческим названием "Илиада". Вот так. Уже вполне достаточно, чтоб отнестись с уважением к кисло-сладкому мясу.

Первый вопрос - какому мясу? Не свинине - она не так хороша именно в этой ипостаси.
Лучше всего взять баранинки. Относительно крупные кусочки бараньего рагу, можно даже с ребрышками - у кости, как отлично знают все заморенные диетой парижанки, мясо слаще. Или чистой мякоти, кто больше любит. Филолог и критик Юрий Андреев, весьма известный и как поборник здорового образа жизни, вообще говорит, что баранина - самое полезное мясо. По очень простой причине - комбикорма баран жрать не станет, только травку, человеком не изуродованную.
А если с бараниной сложности - поругайте проклятых австралийцев и новозеландцев, взявших на себя снабжение наших краев бараниной почти целиком, и обойдитесь говядинкой. Тоже неплохо выходит.

Вот и возьмите кило этого мясца, нарубленного кусочками со спичечный коробок, посолите и поперчьте. Черным перцем - тут важна не только острота, но и запах. А теперь порежьте колечками две средних луковицы и бросьте в ту же посуду. Лук берите острый - не белый салатный и не дорогущий, но очень вкусный крымский.
Есть такие сорта, увидев которые на столе, мой сын закрывает руками глаза и бежит из кухни сломя голову. Вот такой и будет лучше всего. А потом возьмите большущий лимон и выдавите весь сок туда же. С него, этого самого лимона, и начинается придание блюду греческих национальных черт. Для нас лимонные рощи не так типичны.

То, что получится, хорошенько перемешайте. Не как брезгливые хозяйки германоязычных народов, снимающие именно с этого гвоздя на именно этой полочке мешалку артикул 2436IFG84Y1-469 специально для перемешивания баранины с луком и лимонным соком (говядину мешают совершенно другой мешалкой, висящей на совершенно другом гвозде той же полочки), а просто руками. Не стесняйтесь, потискайте мяско руками (у нас в Одессе говорят "пожмакать") - пусть сок пустит, смешается, пропитается и почувствует человеческое тепло.
После чего малость подморозим результаты наших трудов, поставив в холодильник часов на парочку. Занимайтесь своими делами, но при этом помните, что в холодильнике маринуется в лимонном соке мясо. Это вдохновляет.

Позанимайтесь своими делами часик-другой. Можно больше.
Совсем неплохо сидеть за компьютером и писать, время от времени отвлекаясь не на бездарные компьютерные игры, а просто на минутку представив, как пропитывается лимонным соком и доходит мясо к обеду, как прибежит с улицы наигравшийся до упора сын и начнет требовать, чтоб папа немедленно покормил.
А вы ему и ответите: "Так что, дать сейчас колбасы, как нашей собачке, или подождешь кисло-сладкого мяса, как человек?". Он не удержится и спросит: "А разве бывает кисло-сладкое мясо?".
Вот тут ему можно и рассказать, что в Греции - бывает.
В Греции все есть.
Что Перикл женился на Аспазии, потому что она гениально готовила кисло-сладкое мясо, в отличие от жены Перикла, которая ему говорила, когда он, наигравшись, прибегал с агоры, и просил поесть: "Возьми в погребе колбаски - хочешь, коринфской полукопченой, хочешь, дельфийской ветчиннорубленой", ну и доигралась, естественно.
Что Дарий и Ксеркс присылали в Грецию полчища, чтоб отобрать у греков их главное национальное достояние - рецепт кисло-сладкого мяса, но доблестные гоплиты ложились костьми при Марафоне и Платеях, чтоб варвары несолоно хлебавши убрались в свой Персеполис давиться опостылевшим шашлыком. Так под эти байки и подойдет время готовить.
Вытащите из холодильника миску с промариновавшмся мясом и скажете, что вот-вот будет готово. Это почти правда - часик придется потерпеть.

Греки обжаривают промариновавшееся мясо исключительно в оливковом масле.
Олива, божественная взятка самой Афины жителям одноименного города, без которой столица Греции звалась бы Посейдона, живет более тысячи лет, растет практически на голых камнях и дает ценнейшее масло, полезное для печени, без труда получаемое, долго хранящееся и вкусное настолько, что Лев Николаевич Гумилев, желая описать, насколько была легка и хороша жизнь в Средиземноморье, в первую очередь подчеркнул, что они же хлеб и овощи с оливковым маслом едят - хорошо-то как!
Предмет даже не первой, а нулевой необходимости минимум три тысячи лет.
Когда великому мудрецу Фалесу Милетскому задали вопрос, который просто обожают американцы, в своем бескультурье мнящие, что они его и придумали - "Почему же ты не богатый, раз ты такой умный"? - он подзанял деньжонок и скупил в городе все самые нужные объекты тогдашней пищевой промышленности, давильни для получение оливкового масла.
Назначил за пользование ими такие цены, что сограждане уже не рады были, что его подзавели, и разбогател быстрее любого "нового русского".
Но, в отличие от них, объявил землякам, что поучил их малость - и хватит пока, продал давильни прежним владельцам и дожил в покое, достатке и при любимом деле до мафусаиловых лет. Большинству "новых русских" это не грозит.

А у нас оливковое масло (его в прошлом веке красиво называли "деревянным") вытеснил Колумбов дар - подсолнух.
Чего только не вместилось в трюмы трех его каравеллочек с прогулочный катер величиной?

Одни только табак и сифилис чего стоят - лично Петр насаждал, первый именным указом, а второй вообще никому не доверил, своими руками внедрял, если можно так выразиться.

Но приплыли к нам с доном Кристобалем и вещи более бесспорные, а что касается кулинарии, так и просто необходимые. Послушай он своих матросов, поверни назад - не так скоро получили бы молдаване мамалыгу, белорусы бульбу, венгры паприку, а итальянцы томатный соус к макаронам.

А за подсолнух, хотя он никуда за солнцем и не вертится, сказки все это - отдельное ему спасибо.
И дело не только в каленых семечках, не одну бабульку спасающих от голодной смерти во времена великих перемен, не только в трех-четырех золотых дисках в нашем палисадничке, без которых и глазу не на чем отдохнуть - просто подумать страшно, куда бы мы без постного масла вообще подевались?

Возьмете полстаканчика рафинированного масла на дно казанчика, и можно даже не искать, где у нас растут оливы.
В нем все и обжарим до красивой корочки, до потемнения лучка и до того достаточно характерного момента, когда хочешь не хочешь, а не удержишься - вытащишь самый маленький кусочек, зарумянившийся до цвета загара полярника на ялтинском пляже, и быстро сожрешь, оглянувшись, чтоб никто не видел тебя за таким антикулинарным занятием. А как обжарится - зальем все водой и оставим тушиться на малом огне.

Тем временем помоем хорошего чернослива без косточек, половину веса мяса.
Греки отлично знали, что такое сухофрукты, они их в ячменную кашу добавляли - правда, только для всяких там басилевсов и эвпатридов, в общем, для номенклатуры.
Звалась такая каша амброзией, а потом мифографы сообщили нам, что именно этим боги и питаются. А в наше время амборзией прозвали вреднейший сорняк, вызывающий аллергию.
Помню, как моя хорошая знакомая Ирочка (кто мог бы подумать, что она окажется единственным человеком, лишенным при Горбачеве советского гражданства!) покажет мне фотографию столовой крымского санатория, над которой гордо реет плакат: "Амброзии не место на советском курорте!".

Кто в таких столовых питался - оценит правдивость этого заявления. А мы не будем - просто подумаем, не потолочь ли нам туда еще и полстакана миндаля. Обычного, не горького - запах синильной кислоты нам здесь ни к чему, не отраву маскируем. Когда уже наконец ученые абрикос с миндалем скрестят - родичи ведь? Не выходит пока, в отличие от высмеянного Войновичем ПУКСа - гибрида картофеля с томатом, где и вершки, и корешки есть можно.

Вывели уже, к полному посрамлению насмешника. А абрикос с миндалем пока никак. Впрочем, у абрикоса тоже косточки вкусные, только колоть тяжело. Любители этого дела в Одессе откладывают их на балкон подсохнуть, а потом колют утюгом на чем-нибудь металлическом и достаточно тяжелом - зачем добру пропадать? Вместо миндаля можно и простых ореховых ядрышек, благо орехи не какие-нибудь, а грецкие. Все это бухаем в тушащееся мясо, закрываем крышкой и опять можно посидеть за компьютером минут двадцать, пока все разварится и пропитается.

А за три минуты до конца начинается суперфиниширование. Добавьте туда сахарку - две-три ложки, в сливе его маловато будет. Попробуйте, не надо ли чего еще, и если решите, что надо - подкислите лимонным соком. Вот вам и кислое, и сладкое, и посолить не забыли в самом начале. Только горького нет. Ощущения горечи это блюдо не оставляет. Ни в прямом, ни в переносном смысле.

Вот оно, кисло-сладкое мясо по-гречески.
Блюдо от самых корней нашей с вами цивилизации.
Кусочек Парфенона в вашем доме.
Или у вас уже есть? Говорят, что на Парфенон каждую ночь машину щебня завозят, чтоб каждому туристу хватило сунуть в карман по камушку. Когда я там был, признаюсь честно, очень хотелось, но рука не поднялась.
А вот кисло-сладкого мяса можно сколько угодно. Это Парфенону не повредит. Можно с рисом, терпимо с вареной картошкой, сойдет и просто с хлебом, чтоб потом еще и подливку вымакать.
И не стесняйтесь - Сократ, чай, когда Ксантиппа его таким блюдом баловала, не только лепешкой подтирал бесценную чернофигурную керамику, а еще и котел до блеска очищал той же корочкой.
Потому что умный был - не нам чета!
©
:good

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 9:49 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Гурьевская каша

Цитата:
Наше кулинарное путешествие тем и хорошо, что как бы далеко тебя черти не уносили, все равно возвращаешься домой.
Или поближе к дому. И даже не в том дело, что речь опять пойдет о русской кухне. Более того - не в том, что речь пойдет о блюде, созданном в те времена, когда мы были единым государством.

Самое сушественное то, что именно в наше время не мешает, обойдясь без всякой политики (для этого есть другие люди, отношение к которым уже выработалось, причем достаточно стой кое), большой ложкой черпать хорошее, толковое и дельное у кого угодно - хоть у бывшей метрополии, хоть у заклятых врагов на протяжении пусть даже всего палеолита.

Как-то раз, говоря о Владимире Высоцком с одним из его больших недругов и выяснив, что ругают его в основном за пьянство и морфий, я ему сразу сказал, что я и сам это не одобряю, но это все - личная беда в основном для Владимира Семеныча и его близких, а его стихи, песни и роли - большое благо для всех нас.

Так что давайте готовить все хорошее и вкусное - хоть чориссо, хоть бильтонг, хоть майтокалакейто, извините за выражение, хоть оксеншванцензуппе, еще раз извините, и паспорта у их компонентов не спрашивать.

А блюдо, о котором пойдет речь, принадлежит к числу блюд очень необычных по многим параметрам.
Во-первых, это десерт, но практически без грамма муки - не пирожное, не торт, не сладкая булочка, а ведь этим исчерпывается кулинарный репертуар по части сладкого у 90% хозя ек.

Во-вторых, мы знаем человека, который это блюдо придумал, что тоже большая редкость. Учтите - их меньше, чем вы думаете!

Бифштекс по-суворовски просто изобрели в ресторане, находящемся на Суворовском буль варе.
Ни Меттерних супа Меттерних, ни Шатобриан бифштекса Шатобриан не готовили и не придумывали - просто назвали в их честь, как и зразы а-ля Нельсон, пудинг Нессельроде и суп д'Артаньян, который вообще к историческому д'Артаньяну имеет не больше отношения, чем очковая змея к очкам.

Бефстроганов действительно касается каким-то боком моего земляка графа Алексея Строганова, почетного гражданина Одессы, но явно не им самим придуман, а его крепостными поварами, причем с достаточно меркантильной целью - угостить на больших приемах массу народу и вкусно, и не очень уж дорого.

А вот это блюдо, как повсюду пишут, придумано лично министром финансов России Гурьевым. Кстати, человек он был, судя по всему, весьма незаурядный. Это сейчас министром финансов России быть - сплошные неприятности и общественное неуважение, ибо какова валюта, таково и отношение к министру.

А граф Гурьев удержал от падения российскую валюту даже во время войны с Наполеоном, который, между прочим, одним из первых в мире начал вести войну не только армиями, но и массовым выпуском фальшивых ассигнаций страны-неприятеля - Гитлер и Саддам Хуссейн в этом плане только жалкие подражатели.

Дошло до того, что при неизбежном в таких случаях обмене денег принесли на обмен существенно больше бумажек, чем могли бы в России напечатать даже при полной загрузке полиграфических мощностей. Но никаких существенных потрясений это не вызвало. Так что молодец граф Гурьев, и не только по финансовой части. Приобщимся же к его чудесному изобретению - гурьевс кой каше.

Помните, как в детстве родители заставляли есть манную кашу и сколько скандалов от этого проистекало?
Я, например, как-то отошел от войны за независимость от манной каши только тогда, когда бабушка стала мне ее делать несладкой - жареной и соленой. Тоже интересный рецепт, но о нем в другой раз. А как я со своим ребенком намучился - это совершенно отдельный разговор. Так вот, гурьевская каша - просто сладкая манная каша. Но, разумеется, не простая.

Начнем с того, что сварим манную кашу. Можно даже не варить, а залить манную крупу кипящим молоком и оставить под крышкой минут на 10-15. А можно и сварить - это достаточно просто.
Крупы к молоку брать где-то один к пяти, крупу сыпать уже в кипящее молоко, но тонкой струйкой и непрерывно помешивая, а то комков не оберешься, да еще не забыть огонь вовремя убавить - всех-то дел.

Следующая часть нашей программы - наготовить молочных пенок. Поскольку каша запекается в духовке, прикиньте размер той сковороды, на которой вы ее собираетесь запекать (можно, конечно, не запекать, но так параднее, в ресторанах гурьевскую кашу вообще подают каждому на персональной сковородочке, на которой она и запекалась).

Дальше все совсем просто - поставим посуду с молоком соответствующего размера в духовку на малый огонь и, как натопится пенка - снимем. Гурьевская каша, кстати, и делается у меня дома на 5 пенок, на 6, на 7 - как терпения хватит.

Начнем с каши на 6 пенок. Некоторые дети, знаете ли, капризничают, пенки на молоке не едят, я сам такой был. А некоторые специально пенку и съедают, только не уследи. Вторые, думаю, более близки к природе - моя кошка пеночки просто обожала.

Начнем теперь собирать то, что займет место между пенками. Немного меду, светлого цветочного и темного гречишного. На базаре сам выбирал. Не так это уже и сложно. По запаху - кто нюхал, тот помнит. По вкусу - настоящий мед чуточку дерет горло. И по внешнему виду, но не виду меда - покупать его надо только у симптичного продавца. Если хоть чем-то вам продавец не понравился - обойдите его стороной, найди те другого, хоть бы и дороже просил, иначе на себя пеняйте. Почему так выходит - не знаю, бабушка научила, и эта наука меня до сих пор не подводит.

Орехи - два-три вида. Грецкие, фундук и арахис. Нам пока что далеко до лоточков Турции или Болгарии, где всяких орешков и семечек штук двадцать разных видов - бери и грызи, но что-то уже есть. Поколем их помельче, такой крошкой.

Минимум три разных варенья - что касается меня, без клубничного просто не могу себе гурьевскую кашу представить. Конечно, оно не клубничное, а земляничное, да уж как-то повелось у нас садовую землянику клубникой называть, хотя это не совсем правильно. А к нему - еще и черешневое, светлое, чтоб еще по цвету контрастировало. Можно еще и баночку розового варенья добавить. Уникальный случай, когда мы едим не плоды или клубни, а лепестки. А все из экономии - надо же как-то утилизовать сырье после получения розового масла, вот хитрые технологи и придумали варенье варить.

А уж если где-то орехового варенья нашли - это совсем парад! Трудно его варить, орехи берутся зеленые, потом вымачиваются Бог знает сколько черт знает в чем, чуть ли не в известковом молоке, но зато результат оправдывает все ожидания!

Оправдает, надеюсь, и наши. Сухофруктов - кураги и инжира, можно и изюм в дело пустить. Желательно все без косточек, сами понимаете - в таком сложном блюде косточкам делать нечего! А еще не помешают цукаты.

Раньше их называли "киевское сухое варенье", а теперь по всему Киеву цукатов навалом - но произведенных где угодно, только не здесь! Печально это все...

Если уже строителей для шикарных оффисов приходится из Турции возить, почему бы не привезти оттуда и цукаты, но на что тогда во обще рассчитывать? Разве что на гурьевскую кашу - любой турок пальчи ки оближет. Кстати, почему так мало на Западе русских ресторанов, а украинских практически совсем нет? Есть же что показывать! Впрочем, сейчас сами увидите.

Каша готова, кусок масла в нее положили - маслом кашу не испортишь, если оно не машинное. Вот в такой большой и глубокой сковороде мы кашу и приготовим, благо в съемочной группе восемь человек. Не хватит гримеру - войду в следующий кадр с зеленой физиономией, не хватит оператору - на экране меня перекосит, не хватит режиссеру - он меня вообще выгонит и кем-нибудь заменит, мало ли у него родственников? А если продюсер приедет и ему не хватит - и подумать страшно, что будет!

Так что укладываем на дно слой манной каши. Было обещано соорудить кашу на шесть пенок. Это так, мелочи, делают и на тридцать шесть, но весь хронометраж передачи - 15 минут, а в жизни времени и того меньше. Смазываем кашу цветочным медом - чуть-чуть, посыпаем толченым фундуком и накрываем первой пенкой.

Начало положено! Выкладывавем второй слой каши. Его промазываем клубничным вареньем, и ягодок тоже кладем, а к ним - грецких орешков. Пошла вторая пенка!

На нее очередной слой каши, а на него - розового варенья, чуть-чуть, и чуть-чуть корицы, а на него - резаного инжира, и арахиса тоже, и все это закрываем третьей пенкой.

Снова кладем кашу, на нее - гречишного меду, темного, с запахом, на него - резаных цукатов. Прикроем это все четвертой пенкой. Очередной слой каши, потом - черешневого варенья, с ягодками, и немножко фундука, а к нему изюмчика.

Пятая пенка! Слой каши и на нее, а сверху - орехового варенья, вместе с орешками, и кураги чуть-чуть. Посыпем это толченым бадьяном - самую малость, тут усердствовать опасно, закрываем все остатками каши, чуть-чуть пригладим, посыпем сверху сахарком...

Вот вроде и все. А теперь отправим всю сковороду запекаться в духовку.
Пока жар делает свое дело - маленький секрет. Указанные мной ком поненты, их порядок и очередность - совершенно не обязательны! Из то го, что на столе, можно приготовить тысячу таких каш, причем совершен но разных.

А если еще разнообразить сырье... в общем, нет двух одина ковых гурьевских каш - и это прекрасно!
Наверное, графу Гурьеву так надоели по работе миллионы одинаковых ассигнаций и червонцев, что он с особым удовольствием создал этот шедевр разнообразия, прихотливости и изменчивости. Поговорил бы я и еще о графе Гурьеве, да вот единственное, чем можно эту кашу испортить - передержать в духовке.

Как только корочка появилась - вынимайте сковородку и приглашайте всех к столу.
С чем ее подать - вопрос нетрудный.
Можно со сладким соусом - их навалом, можно просто сгущенкой полить, а можно и просто так - еще лучше будет. Едят ее прямо с пылу, с жару, горячей. Попробую...
Очень вкусно, только запить надо - горячо! А для этого идеально подходит практически любая вода "Куяльник". Что-то я давно не пил "Куяльника-Вишня" - исправим это упущение. Приятного всем аппетита!
©

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 7:43 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 7:39 am
Сообщения: 30284
Откуда: Из Чикаги
Гуляш Грибоедов(а)
Цитата:
15 января 1795 года родился человек необыкновенно универсальный – способный дипломат, интересный композитор, а уж драматург – просто выдающийся, несмотря на то, что мы хорошо знаем лишь одну его пьесу.

Александр Сергеевич Грибоедов, так мало проживший и так много успевший, обогативший русский язык массой пословиц и поговорок, попавших во все словари: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь», «А впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных», «Счастливые часов не наблюдают», «Подписано, так с плеч долой»… стоп-стоп, на блюдо места не хватит. Сама его фамилия, кстати, несомненно носит кулинарный оттенок – нас, грибоедов, в России много! Вот давайте и приготовим прекрасную закуску, которая может быть и основным блюдом – грибной гуляш.

Режем-жарим

Помоем и порежем четвертушками (маленькие можно половинками) полкило шампиньонов – из диких грибов выйдет не хуже, но с шампиньонами попроще. Нарежем полуколечками 2 луковицы, выдавим на них 3 дольки чеснока и поджарим все это в сотейнике на растительном масле. Пока поджаривается, почистим и нарежем полосками 2 сладких перца. Поджарим с луком и их до некоторой мягкости, минут пять. Потом добавим туда же грибов и будем продолжать обжаривание, пока и грибы не станут мягкими, это еще минут десять. Добавим 2 большие, с горбом, столовые ложки томата, перемешаем и еще несколько минут подержим на огне. Вместо томата можно нарезать 4–5 помидоров.

Готовим соус

Теперь надо создать соус, который сделает это блюдо единым целым. Для этого посыплем на гуляш внатруску полторы столовые ложки муки, непрерывно помешивая, чтоб обойтись без комочков, а потом зальем все двумя стаканами горячей воды, доведем до кипения и поварим еще пару минут, не забывая помешивать, а заодно посолим и поперчим черным перцем. Если соус густоват – упарьте его на огне, если жидок – добавьте еще немного муки. Потом посыпьте блюдо резаной зеленью, и оно будет готово.

Едим-выпиваем

Перед таким блюдом будет уместно красное терпкое сухое вино. Поднимем бокал за нашего именинника, а вместо тоста просто произнесем одну из его крылатых фраз. Сколько вспомним, столько раз и выпьем. «Карету мне, карету!», «Блажен, кто верует, тепло ему на свете», «И дым отечества нам сладок и приятен», «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом»… В общем, за Грибоедова – и за гуляш!

Нужно:


500 граммов грибов,
2 сладких перца,
2 ст. л. томата,
2 луковицы,
3 дольки чеснока,
1,5 ст. л. муки, соль,
перец, зелень.

_________________
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибаться в рецептах©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Борис Бурда
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 7:49 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт окт 26, 2010 9:32 pm
Сообщения: 13946
Я вообще люблю грибы,но ЭТОТ рецепт-абалденный.

_________________
Изображение
Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Ш.

.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC - 6 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB