Вс окт 31, 2010 6:23 pm
1.
Осси-Букки - итальянское. - Ossobuco or Ossibucchi or Oss Bus
а. Итальянское блюдо в основном миланской кухни, ставшее широко распространенным в ресторанной практике европейских стран и включенное в международный репертуар классической ресторанной кухни под своим оригинальным национальным наименованием. В меню крупных ресторанов мира всегда дается без перевода и объяснения, аналогично таким названиям, как борщ, пельмени и т.п.
Осси-букки представляет собой тушеную телятину. На приготовление идет только задняя нога, нарезанная толстыми, в палец толщиной, кусками, запанированными и обжаренными в масле с луком. Особенность этого быстро приготавливаемого блюда не только в его стабильном высоком качестве и вкусе в силу хорошего исходного сырья, но и в большом количестве помидоров, используемых для процесса тушения после обжаривания телятины. На 4 куска, то есть 4 порции, идет почти 0,5 кг помидоров, освобожденных от кожи и косточек. Все остальные приправы обычны: чеснок, петрушка, черный перец.
Именно обычность, лишенность национальных особенностей и стандартность вкуса наряду с быстрой готовностью, позволила включить это блюдо в международное ресторанное меню как «беспроигрышное» по вкусу и дорогое по своей отпускной цене. Подается с рисом и лимоном. Экзотическим является, таким образом, только название. (Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002)
б. The word ossobuco literally translates as "bone with a hole through it," which is an apt description of a veal shank. In selecting your meat, choose ossibuchi cut from the upper part of the shank (preferably the hindshank, which is more tender than the foreshank, and the pieces should be 2-3 fingers high). The pieces should have marrow in the centers of the rings of bone. Connoisseurs consider the marrow, which gains a wondrously satiny texture as it cooks, the highlight of the dish and scoop it from the bone with tiny spoons called esattori, or tax agents.
Purists also prefer that their ossibuchi be served on a bed of plain white rice -- Italian risotto rice such as Arborio or Vialone Nano, though Oriental Basmati would also be nice -- that they may enjoy the meat's flavor to the fullest. However, many people prefer to serve ossibuchi on a bed of risotto alla milanese, a tasty saffron-laced risotto whose renown has increased considerably after Gualtiero Marchesi, Italy's top Chef, began serving it with a leaf of beaten gold laid over it (others may have done so before, but he caught people's attention).
Finally, a couple words about Ossobuco, or Oss Bus:
Milanesi have been enjoying Ossobuco at least since the mid-1700s, and the recipe could well go back further. Tomato is a relatively recent addition -- it begins to appear in 19th century versions, and even now purists frown at it. Flouring the shanks is also more optional now than it used to be: In the past, flouring and browning the meat helped make it tender, but modern veal is such that you can omit this step if you want (I generally don't). The gremolata has also evolved with time; in addition to the above-listed anchovies, modern recipes sometimes call for minced pancetta or prosciutto.
в. Оссобуко, также оссо буко или оссобукко (итал. osso buco) — традиционное блюдо итальянской кухни, представляет собой тушёную телячью голень.
Для приготовления оссобуко по-милански телячью голень рубят поперёк вместе с костью на куски толщиной 4-5 см, обваливают их в муке и обжаривают на сливочном масле. После этого к мясу добавляют лук, чеснок, морковь, сельдерей, лук-порей (можно взять суповую зелень) и пюре из томатов. В качестве приправы кладут букет гарни, который в конце тушения извлекают из блюда. В мясо и овощи вливают белое вино и/или бульон и оставляют тушиться на медленном огне или в духовке на 2 часа. Этот рецепт появился лишь после распространения томатов на территории Италии, в Милане томаты появились лишь в конце XIX века.
Существует также вариант оссобуки без томатов (blanco): мясо тушится лишь в белом вине и смеси гремолата, состоящей из чеснока, петрушки и лимонной цедры, и приправляется корицей, лавровым листом и душистым перцем.
Готовое блюдо обычно подают с ризотто по-милански (ризотто с добавлением шафрана), также с другими видами ризотто или пастой.
Оссобуко означает буквально «полая кость» (от итал. osso кость и buco дыра), поскольку кость вместе с мозгом являются составной частью блюда.
г. Оссобуко (по-итальянски " полая кость") - традиционное блюдо итальянской кухни.
Готовится из телячьей ноги, разрубленной поперек на кольца толщиной примерно 2-3 см. В кастрюле с толстым дном раскалить оливковое масло и обжарить лук с чесноком до бледно-золотистого цвета. Достать шумовкой и переложить на тарелку. Обжарить мясо до коричневого цвета со всех сторон. Затем влить вино, дать ему покипеть, снизить огонь, добавив лук, чеснок, помидоры, нарезанные на мелкие кубики, томатную пасту и приправить солью и перцем.
Накрыть кастрюлю крышкой и оставить томиться на медленном огне на 1 ч. После этого снять крышку и готовить еще полчаса, пока мясо не станет нежным, а соус не уварится. За несколько минут до окончания варки перемешать чеснок, петрушку и лимонную цедру (такая смесь называется гремолата), посыпать всем этим мясо.
На гарнир подать небольшие картофелины, морковь и кабачки: вырезать их них шестигранные бочонки (пом турне), отварить и перед подачей обжарить в масле с солью, сладкой паприкой и черным дробленым перцем.
д.Это знаменитое итальянское блюдо: телячья рулька, приготовленная в белом вине с помидорами. Попробуйте достать для этого блюда кусочки телятины толщиной 5 см.
1. В кастрюле с толстым дном для гуляша растопить 25 г сливочного масла и обжарить лук с чесноком до бледно-золотистого цвета в течение 10 мин. Достать шумовкой и переложить на тарелку. Добавить остальное масло и обжарить кусочки телятины, обжарить до коричневого цвета со всех сторон. Затем влить вино, дать ему покипеть, затем снизить огонь, добавив лук, чеснок, помидоры, томатную пасту и приправить солью и перцем.
2. Затем накрыть кастрюлю и оставить готовиться на медленном огне 1 час. После этого снять крышку и готовить еще пол часа, пока мясо не будет нежным, а соус не уварится.
3. Перед тем, как подавать, перемешать чеснок, петрушкйу и лимонную цедру, затем посыпать всем этим мясо. Подавать с рисом (желательно, для с ризотто алла миланезе), и не забудьте достать мозг из середины косточки - это самое вкусное.
![Изображение](http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHDNyt3avb8xjc-7e4lxgFIUngSpQFA-h5raKtC75ZCflSs5I&t=1&usg=__p15bk6poKa6c-vTAMMN8DjO_X9Q=)
![Изображение](http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV3WbjntkoZyueGhJ7Fe0i-Wud-LTm5IQIn83Fmdi7r1Bl_Xs&t=1&usg=__RGE-IyS5YNVT3Y2FwBF69Zn3MFQ=)
Вс окт 31, 2010 7:47 pm
2.Оливье
а. В.А. Гиляровский в книге «Москва и москвичи» вспоминал: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им «салатом Оливье», без которого обед не в обед, и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило, то, да не то». Считалось, что Оливье так и не открыл никому своей тайны... Но в кулинарных книгах начала нашего века рецепт знаменитого салата все-таки встречается. Возможно, история кулинарного искусства сохранила не все тонкости, но и в теперешнем варианте он очень вкусен. Для него используется мясо домашней птицы или дичи. Бывает, птицу заменяют отварным мясом или ветчиной. Конечно, это сделать-то можно, но тогда и салат получится иной. Совсем «не то!» И уж безнадежно испортит «Оливье» колбаса вместо курицы, колбаса - холодная закуска, ее едят саму по себе, она плохо сочетается с салатными компонентами. Для «Оливье» лучше использовать не соленые, а маринованные огурцы, яблоки же постараться взять сладкие или в крайнем случае кисло-сладкие. И огурцы, и яблоки нужно обязательно очистить от кожицы. В «Оливье», как и в любом другом салате, очень важно соблюдать верную пропорцию. На шесть картофелин берутся три моркови, две луковицы, один-два небольших маринованных огурчика, одно яблоко, граммов 200 отварной курицы, стакан консервированного зеленого горошка, три яйца, 1 - 2 банки майонеза, соль и молотый перец - по вкусу. В рецептуре овощи средней величины. Другое обязательное условие - не поленитесь очень тонко и ровно нарезать все продукты. Не пожалеете!
Специалисты рекомендуют мякоть курицы не нарезать, а нащипывать, так салат получается гораздо нежнее. Выложенный высокой горкой салат украсим веточками петрушки, дольками яблок, кружочками маринованных огурцов, кусочками курицы.
И еще «маленькая хитрость» - как рассчитать, чтобы салата хватило всем гостям. Возьмите за основу картофель - сколько едоков будет, столько и берите картошин. Остальное подберите в той пропорции, что приведена выше.
(Кулинарный словарь. Зданович Л.И. 2001)
б. Любопытна история появления салата, известного любому нашему соотечественнику под названием "Оливье" и по праву считающегося одним из основных блюд современной русской кухни.
Пожалуй ни один праздник в настоящее время не обходится без этого, поистине национального, кушанья. А блюдом таким этот салат стал фактически только в 60-70 годы 20 века! Откуда же взялось в русской, а точнее в русско-советской кухне это, казалось бы чуждое для её традиций, блюдо.
В противоположность широко распространенному мнению современный салат "Оливье" имеет мало общего с тем, что изобрел французский повар Люсьен Оливье. Кроме, разве что, самого названия. В 19 веке в Москве, на углу Грачевской улицы и Цветного бульвара, фасадом на Трубную площадь располагался трехэтажный дом Внукова, в двух верхних этажах которого находился трактир второго разряда "Крым", где гуляла самая отъявленная публика - от карточных шулеров и альфонсов до небогатых купчиков и приезжих провинциалов. Подвальное же помещение здания занимал мрачный трактир "Ад", в котором отмечали свои темные делишки самые отчаянные московские головорезы того времени. Напротив этого мрачного строения располагался обширный пустырь, принадлежавший неким братьям Поповым. В самом начале 60-х годов 19 века француз Оливье приобрёл весь этот пустырь у одного из братьев Поповых, с которым познакомился совершенно случайно - оба покупали бергамотный нюхательный табак, до которого были большими охотниками, в одной из лавчонок, густо заселивших пустырь и особого дохода землевладельцам не доставлявших.
Оливье к этому времени уже был знаменит, он готовил изысканные обеды по заказам на домах у богатых клиентов и успел составить небольшой капиталец. Оливье построил на пустыре, посносив лавчонки и мелкие трактирчики, дворец обжорства, трактир "Эрмитаж", в котором все было на французский манер. В "Эрмитаже" можно было отведать те же кушанья, которые подавались ранее только в особняках вельмож. В трактире сервировали икру и фрукты в огромных ледяных вазах, вырезанных в виде сказочных дворцов и различных фантастических животных. "Эрмитаж" сразу же стал излюбленным местом у дворянства. Фактически трактир этот был, по нашим современным понятиям, высококлассным рестораном для избранных. В этом заведении работало сто человек из которых 32 были поварами. Особым шиком считалось после изысканного обеда в "Эрмитаже" поехать на лихачах на ужин к "Яру", есть там приготовленную на особый манер холодную телятину "по-цыгански" и слушать Соколовский цыганский хор. Кстати само слово Эрмитаж никакого отношения к Петербургским царским хоромам не имело. На модном в ту эпоху французском языке "Эрмитаж" обозначало уединенный уголок, жилище отшельника. Часто хозяева так в шутку называли свои загородные дома, усадьбы, павильоны для отдыха (по аналогии с тем, как мы сейчас называем свои дачи фазендами).
В "Эрмитаже" дело поначалу вели три партнера-земляка: общее руководство осуществлял Оливье, самых важных гостей обслуживал Мариус, а кухней заведовал знаменитый на ту пору парижский повар Дюге. Вскоре и так весьма популярный "Эрмитаж" приобретает еще большую славу среди гурманов благодаря великолепному салату месье Оливье, отличавшимся тонким изысканным вкусом. А произошло изобретение этого блюда, можно сказать, случайно, без особых усилий на то со стороны будущего гения кулинарии. Во французской кухне того времени составляющие салата, как правило, не перемешивались - ингредиенты красиво раскладывались на блюде или выкладывались слоями. (Вообще французская кухня до начала 19 века была бедна на закуски и весьма многое французские кулинары почерпнули именно из русской гастрономической традиции. Хотя бы, к примеру, русский порядок подачи блюд - первое, второе, третье. В Европе принято было все сразу выставлять на стол, либо менять блюда, особо не соблюдая разделение на основные, второстепенные и закуски. Каждый едок ел то и тогда, что и когда его душа желала). Первоначально и месье Оливье угощал клиентов подобным салатом, состоящим из отдельно разложенных продуктов и называвшимся майонез из дичи. Причем Оливье придумал для этого блюда особый соус на основе оливкового масла, уксуса и яичных желтков. Этот соус был назван изобретателем Провансаль.
Существует легенда о том, как был изобретен этот соус: Оливье велел одному из своих поварят подготовить для одного из блюд традиционный французский горчичный соус, в который, на ряду с горчицей, входят масло, уксус и растертые желтки вареных яиц. Однако то ли по ошибке, то ли решив съэкономить время, поварёнок добавил в смесь сырые желтки. Результат его творчества поразил хозяина - соус получился необычайно пышным и удивительно приятным на вкус. Выяснив причину столь странного превращения смеси и дав нерадивому поварёнку для порядка нагоняй, Оливье смекнул, что случай помог ему создать совершено новый соус, способный кардинально улучшить вкус любого блюда. Со временем само блюдо майонез исчезло из русской кухни, а придуманный к нему соус - остался. И теперь под словом майонез провансаль мы подразумеваем именно этот оригинальный соус, а не тот салат, для которого он был придуман французским кулинаром.
Майонез из дичи готовился по довольно сложной технологии. Филе рябчика и куропатки отваривали. Из бульона, в котором варилась птица, делали желе. Ломтики птицы укладывали на блюдо под соусом майонез, между ними располагали нарезанное кубиками желе, а в центре насыпали горкой картофельный салат с маринованными маленькими огурчиками, сиречь корнишонами. Все это украшалось половинками вареных в крутую яиц. Однако к удивлению и, возможно, неудовольствию повара-художника, подвыпившие русские ценители прекрасного, не желая вкушать поданное блюдо слоями, как это делать и полагалось, варварски перемешивали ложкой всё в кашу и с удовольствием поедали это месиво. Все же видимо Люсьен Оливье не был глупцом и не стал пытаться плыть против течения, убеждая своих гостей есть как положено. Он решил просто пойти на поводу у вкусов местной публики и стал сразу нарезать все ингредиенты майонеза небольшими кубиками и перемешивать все это еще до подачи на стол, за одно добавив туда еще некоторые компоненты, популярные у посетителей.
Тем самым Оливье фактически стал изобретателем нового салата поневоле. Этот салат первоначально получил известность у московской публики под названием французский, хотя практически ничего общего с французской кухней он не имел. Более того, за рубежом его до сих пор чаще называют русским. Точный способ приготовления салата Люсьен Оливье держал в строжайшей тайне даже от своих партнеров Мариуса и Дюге и готовил его всегда только сам. Со смертью знаменитого кулинара секрет его рецепта был утерян. Никому он не посчитал нужным его передать. А вскоре и сам "Эрмитаж" перешел от Мариуса во владение мебельщика Поликарпова, рыбника Мочалова, буфетчика Дмитриева да купца Юдина, организовавших "товарищество Оливье". Заведение стало именоваться "Большой Эрмитаж". Публика трактира так же поменялась. Аристократы, крупные землевладельцы, бывшие ранее завсегдатаями трактира, после реформы 1861 года быстро проели свои выкупные деньги и обнищали. В "Эрмитаж" вселились "новые русские" той эпохи - богатое купечество и зажиточная интеллигенция, откусившие свой кусок от реформ Александра III . врачи, адвокаты, удачливые журналисты (в том числе и знаменитый Гиляровский, не раз упоминавший в своих статьях "Эрмитаж"). Эта публика сумела переложить большую часть денег, оказавшихся в руках обезземелевших вдруг помещиков, в свои карманы. Запросы у них были попроще, а вкусы по вульгарнее. Но и они хотели вкушать знаменитый Оливье, изображая из себя аристократов, по сути будучи, в большей своей части, обычными прощелыгами.
Несмотря на то, что секрет подлинного салата был утерян, все ж основные его ингредиенты были известны. До самого закрытия "Эрмитажа" в нем подавали салат под названием Оливье, но по отзывам посетителей, помнивших еще тот, истинный Оливье, вкус был совершенно иным. Появилось множество подражаний и попыток воспроизвести знаменитое блюдо. Но при приготовлении блюда важна даже не сама рецептура, а технология его приготовления, а так же, возможно, применение неких "секретных" ингредиентов. Так что основной секрет - воссоздание настоящего Оливье разгадан не был. Например в поваренной книге "Кулинарное искусство" за 1899 год приводился следующий рецепт салата Оливье: грудки от трех вареных рябчиков, 15 вареных раковых шеек, пять вареных картофелин, один стакан ланспика, пять маринованных огурцов, по вкусу каперсов, оливок, корнишонов, прованского масла, три трюфеля. Всё это нарезается кусочками и заливается большим количеством соуса майонез и сои-кабуль.
Новые хозяева "Эрмитаже" в начале 20 века как могли воспроизвели рецептуру приготовления салата. В состав этой версии Оливье входили: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои-кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую и, разумеется, соус майонез. Однако, по отзывам лиц, еще помнивших тот, настоящий Оливье, вкус все же был другим. К указанным рецептам стоит дать пояснение: ланспик, это разновидность желе из телячьих ножек и голов со множеством специй. Соя-кабуль ч разновидность довольно острого, популярного в те далекие от нас времена, соуса на основе соевых бобов. Пикули - маринованные (именно маринованные) мелкие овощи, хотя бы те же огурчики.
В начале 20 века в ряды посетителей ресторана вливается новая струя едоков, еще менее взыскательная, менее утонченная и требовательная - лавочники, актеры, различного пошиба народные поэты и бытописатели, которые, не будучи по происхождению даже интеллигенцией, тем не менее, так же желали выглядеть аристократами (в том виде, как они это понимали). Конечно, защищать свою честь с пистолетом или шпагой в руке они бы не стали, но поесть "по-аристократически" были очень даже не дураки. На этом заканчивается первый, дореволюционный, этап в истории замечательного блюда.
В 1917 году "Эрмитаж" закрылся. Мировая война и венчавшие её две российские революции почти подчистую уничтожили и французских поваров и московских ценителей их искусства. Рябчиков с куропатками стало просто опасно не только есть, но и упоминать о них, так как привередливого едока могли посчитать буржуем и просто шлепнуть в ближайшей подворотне. Казалось, что безнадежно утерян не только секрет месье Оливье, но обречена на забвение и сама идея подобного блюда, чуждого новому, нарождающемуся в муках (в прямом смысле этого слова) обществу.
Но наступил весёлый НЭП. "Эрмитаж" вновь открыл свои двери, однако публика в нём была уже совершенно иная - очередная волна внезапно разбогатевших проходимцев, но разбогатевших не на бурном росте экономики, не на своей личной популярности, не на своем таланте, а на голоде и разрухе. Даже бывшие безродные купцы и актеры по сравнению с ними выглядели истыми аристократами (Кстати, именно эту публику с ностальгией вспоминают наши дедушки и бабушки, уверенные, что застали в годы своей юности тех самых настоящих аристократов). В меню вновь появился салат Оливье. Но общего даже с предреволюционным он имел мало. Нэпманский "Эрмитаж" просуществовал недолго и в 1923 году так же был закрыт, а в его помещениях открылся Дом Крестьянина. В нём была столовая в меню которой салатов не было вообще. Сейчас в этом доме ?14 по Петровскому бульвару, на углу улицы Неглинной, размещаются издательство и театр. Однако в новом, советском, обществе, структура которого окончательно складывается к концу двадцатых годов, появляется и своя новая элита, которой требуется и своя новая, пусть и на основе чего-то, пришедшего из прошлого, атрибутика. В том числе и кулинарная. Многие еще хорошо помнили славу старых московских, питерских, нижегородских, ростовских, одесских рестораций.
В начале тридцатых о некогда знаменитом Оливье вспомнил Иван Михайлович Иванов, шеф-повар ресторана "Москва", служивший, по его словам, в молодости подмастерьем у самого Оливье. Он то и стал истинным родителем известного нам салата Оливье. Ресторан "Москва" в советские времена был почти официальным гостиным двором, этаким филиалом Кремля для наиболее важных персон государства. И, не случайно, что именно в нём советское кулинарное искусство достигает наибольшего расцвета. Иванов заменил идеологически невыдержанного рябчика на рабоче-крестьянскую курицу, повыкидывал всякую непонятную дребедень вроде каперсов и пикулей, и назвал свое творение - салат "Столичный". Причем чудом сохранившиеся с буржуйских времен гурманы, едавшие еще тот, истинный Оливье, якобы даже заверяли в совершенной идентичности вкусов старого и нового вариантов. Но оставим это на их совести. Секрет Нью-Оливье-Столичного (он же Московский, он же Мясной, он же Летний), шефа Иванова довольно прост и заключается в строгом равенстве весовых частей составляющих его компонентов: куриного мяса, картофеля, маринованных корнишонов (или огурцов), вареных яиц. В два раза меньше остальных ингредиентов кладется зеленого горошка. Добавляется консервированное крабовое мясо и всё это заливается майонезом. Салат готов. По рецепту не должно быть никакой сметаны, морковки или репчатого лука.
Вс окт 31, 2010 7:49 pm
Оливье ( продолжение)
в.Русский национальный салат «Оливье»в истории России
Во Франции и Турции разные упрощенные варианты этого салата, появившиеся в эмигрантской среде после 1917-го года, до сих пор называются «Русский салат» и весьма популярны. Позднее эти рецепты положили начало знаменитому «Советскому Оливье».
Но истинно великолепен лишь первоначальный рецепт салата, разработанный во второй половине XIX века московским поваром-ресторатором, французом по происхождению Люсьеном Оливье. Он был родом из знаменитой во Франции семьи кулинаров Оливье. Кулинар из этой семьи в начале XIX века изобрел и рецепт майонеза-провансаль, добавив для остроты к классическому маонезу 4-5% горчицы и некоторые секретные специи, делавшие майонез изумительным по вкусу. (Об этом см. на стр. МАЙОНЕЗ). Именно особый майонез и выделял салат «Оливье» среди всех прочих.
Кроме вкусного салата русские обогатили французскую кулинарию и словом «bistro», произошедшим от русского «быстро».
Когда победившие Наполеона русские войска дошли до Франции, на оккупированной территории пьяные русские казаки, вваливаясь в разные забегаловки, орали «Быстро! Быстро!», стуча кулаками по стойке и торопя и без того напуганных французских кабатчиков.
Вот только тогдашние русские военные, в отличие от нашего времени, не были стеснены в денежном довольствии, потому до грабежей никогда не опускались, по-русски широко демонстрируя свою щедрость.
Уловив, что русские солдаты не только громко требуют, но еще и хорошо платят, а, зачастую, и «забывают» брать сдачу, владельцы заведений вскоре стали вывешивать завлекательные для русских оккупантов вывески, написанные на французский лад: «BISTRO».
Любопытно, что в те времена многие русские военные прекрасно говорили по-французски. Это резко облегчало фронтовую разведку во время Отечественной войны 1812 года. Офицеры-дворяне из разных боевых отрядов просто переодевались во французскую форму и, проникнув в расположение врага, подсаживались к кострам, ведя с ничего не подозревавшими французскими солдатами и офицерами свободные беседы на разные темы.
Во время Великой Очечественной войны 1941-45 гг. такое было уже просто невозможно из-за незнания языка.
История создания настоящего салата «Оливье»
Вот уже много десятилетий в праздничном застолье москвичей - от богатого ресторанного стола до студенческой вечеринки - обязательно присутствует традиционное кушанье с французским аристократическим названием - салат «Оливье». Каждый из нас едал его не единожды. Но тот ли это «Оливье»? Давайте посмотрим историю.
Изобрел этот салат в 1860-е годы повар-француз Люсьен Оливье (1838-1883) - московский ресторатор, владелец трактира «Эрмитаж» на Трубной площади. Здание трактира сохранилось, это дом 14 по Петровскому бульвару, угол Неглинной, сейчас в нем помещается издательство и театр.
В.А. Гиляровский в своем очерке «На Трубе», посвященном Трубной площади, рассказывает об обстоятельствах, благодаря которым появился на этой площади трактир «Эрмитаж». В 1860-е годы курение папирос только еще входило в моду, но зато было множество любителей нюхательного табака. Нюхальщики и нюхальщицы достоинством именно такого употребления табака выставляли то, что «нюхануть» можно в любом месте и обществе и, в отличие от курения, «воздух не испортишь». В особом почете был любительский нюхательный табак, по-особому растираемый и с различными добавками. Приготовлением такого табака занимались будочники, каждый имел свой собственный рецепт и свою клиентуру.
У будочника на Трубной площади среди покупателей были богатый московский купец Яков Пегов и известный в Москве повар-француз Оливье, про которого говорили, что только он единственный в столице может устроить настоящий обед, и которого для устройства парадных обедов приглашали в самые аристократические и богатые дома. Встречаясь у будочника, Пегов и Оливье сговорились совместно приобрести участок земли, на котором стояли эта самая будка и соседнее с ней питейное заведение, известное у окрестных жителей как «Афонькин кабак», и устроить здесь первоклассный ресторан.
В середине 1860-х годов было выстроено здание с белоколонными залами, отдельными кабинетами, сверкавшими зеркалами, люстрами и дворцовой роскошью отделки и меблировки. Новое заведение было названо «Трактир «Эрмитаж» Оливье».
По всем статьям новый трактир походил на самый высокоразрядный парижский ресторан. Отличие было лишь в том, что вместо фраков официанты были одеты на традиционный для русских трактиров лад. Как обычные русские половые, но в очень дорогие одежды: в белые тонкого голландского полотна рубахи, подпоясанные поясами из натурального шелка. Подбор по благообразной стройной внешности тоже был соответствующий.
Вс окт 31, 2010 7:50 pm
Оливье ( продолжение)
В «Эрмитаже» можно было отведать те же кушанья, которые подавались в особняках вельмож.
Во все время существования (до 1923 года) «Эрмитаж» был дорогим «шикарным рестораном». Посетителями и завсегдатаями ресторана сразу стало все московское барство. В восьмидесятые-девяностые годы здесь добавились московские коммерсанты-иностранцы, а затем пришло и богатое русское купечество, приобретавшее европейский лоск.
«Эрмитаж» также посещался интеллигенцией, в его залах устраивались торжественные и юбилейные обеды: в 1879 году в честь И.С. Тургенева, в 1880 - в честь Ф.М. Достоевского, в 1899 году в столетие со дня рождения А.С. Пушкина состоялся Пушкинский обед, на котором присутствовали известнейшие тогдашние литераторы. Здесь отмечали различные юбилеи профессора университета, а в Татьянин день веселились студенты, но студенческие пиршества весьма отличались от чинных «профессорских обедов».
Главной достопримечательностью эрмитажной кухни был изобретенный хозяином салат необычайно тонкого вкуса - «Салат Оливье», способ приготовления которого он держал в тайне. Многие повара пытались приготовить этот салат, но ни у кого он не получался. Таким образом, имущественный, а также в некоторой мере социальный ценз во многом определял саму возможность «приобщиться» к знаменитому салату.
История происхождения знаменитого салата такова. Первоначально француз изобрел для своего ресторана вовсе не салат, а блюдо под названием «Майонез из дичи». Для него отваривали филе рябчиков и куропаток, резали, выкладывали на блюдо вперемежку с кубиками желе из бульона птицы. Рядом изящно располагали вареные раковые шейки и ломтики языка, политые соусом провансаль. А в центре возвышалась горка картофеля с маринованными корнишонами, украшенная ломтиками крутых яиц. По замыслу Оливье, центральная «горка» предназначалась не для еды, а лишь для красоты, как элемент декора блюда.
Вскоре Оливье увидел, что многие русские невежи поданный на стол «Майонез из дичи» сразу перемешивают ложкой как кашу, разрушая тщательно продуманный дизайн, затем раскладывают по своим тарелкам и с удовольствием едят эту смесь. От увиденного он пришел в ужас. Но на следующий день изобретательный француз в знак презрения демонстративно смешал все компоненты, обильно полив их майонезом. В творческом учете русского вкуса Люсьен Оливье оказался прав - успех нового блюда был грандиозен!
Таким образом, изначальная кулинарная идея Оливье была практически сразу опошлена — и придуманное им блюдо фактически поменяло «жанр».
Иными словами, тот самый первый «майонез из дичи», прародитель нашего салата «Оливье», так и умер, не выдержав натиска варварских привычек клиентов, для которых ценность блюда как обильной пищи и, что немаловажно, именно удобной закуски «под водочку» явно доминировала над его эстетикой.
Салат стал главной приманкой для посетителей. Его рецепт был тайной, которую Оливье унес с собой в могилу. Но, после недолгого забвения, рецепт был восстановлен в 1904 году по памяти одного из гурманов - завсегдатаев ресторации.©
Вс окт 31, 2010 7:51 pm
Оливье( продолжение)
Вот состав настоящего салата «Оливье» (правда, уже периода его упадка - 1904 года, а тайну истинного «Оливье» его создатель унес с собой) таков: Реконструкция настоящего салата «Оливье»
Итак, Оливье брал:
• мясо двух отварных рябчиков,
• один отварной телячий язык,
• добавлял около 100 грамм черной паюсной икры,
• 200 грамм свежего салата,
• 25 отварных раков или 1 банка омаров,
• полбанки очень мелких маринованных огурчиков (пикулей),
• полбанки сои кабуль - это некий производимый тогда соус-паста из сои (подобие позднее производимых в СССР соусов "Южный" и "Московский", тоже содержавших соевый гидролизат),
• два накрошенных свежих огурца,
• 100 грамм каперсов (колючая овощная культура, у которой маринуют цветочные почки),
• мелко нарубленные пять штук яиц, сваренные вкрутую.
Заправляли весь этот буржуйский изыск соусом провансаль, который должен был быть приготовлен на французском уксусе, двух свежих яичных желтках и фунте (400 граммах) прованского оливкового масла.
Основная тайна изумительного вкуса салата заключалась в небольшом количестве неких приправ, которые Оливье лично в тайной комнате вводил в свой майонез. Именно состав этих приправ и не удалось достоверно восстановить. Ну, а остальные входившие в салат продукты были у всех на виду, так что особого секрета не представляли.
Подробно приготовление настоящего салата «Оливье» в современном исполнении мы рассмотрим ниже, а сейчас вернёмся к истории.
После смерти Люсьена Оливье владельцем ресторана «Большой Эрмитаж» (так стал называться трактир в начале XX века) было «Товарищество Оливье», состав которого несколько раз менялся. В революцию 1917 года ресторан закрылся, в здании размещались различные учреждения, в годы нэпа опять тут был ресторан, а с 1923 года до 1941-го в нем находился «Дом крестьянина».
В «Большом Эрмитаже» и в нэпманском ресторане в меню неизменно значился фирменный «салат Оливье», но В.А. Гиляровский считал, что уже при наследниках Оливье салат был уже не тот, каков бывал при его изобретателе, а подаваемый нэпманам в различных ресторанах после революции 1917 года и вовсе «был из огрызков».
Вот что пишет неизвестный автор статьи в «Огоньке» за 1927 год:
«Растущее социалистическое строительство все больше сжимает кольцо вокруг нэпача. Единственное утешение — попойка в своем кругу, при завешенных окнах. Лучший повод для этого — встреча “старого Нового года”, по старому стилю. Трудящиеся уже продвинулись на тринадцать дней в 1927 году, а нэпач только-только провожает пьяными слезами 1926-й... На тарелочках времен Наполеона — моссельпромовская колбаса, рядом — белые хризантемы, икра в банке «Аз-рыбы», и в мелком хрустальном сосуде — салат-оливье…»
К 1929-му году и нэпманы, и рестораны для них были окончательно ликвидированы. Остальному снабжаемому по карточкам и постоянно голодающему народу после 1917-го года было не до салатов. Для них простой натуральный чай (не морковный!) и бутерброд с вареной колбасой были редким праздничным деликатесом.
В Советской России салат «Оливье» исчез, подобно многим другим буржуазным пережиткам.©
Вс окт 31, 2010 7:53 pm
Оливье( продолжение)г.Новая история салата "Оливье"
Советский салат "Оливье", пришедший из эмигрантской заграницы
Однако столь печально завершивший свою историю сперва в родном ресторане, а затем и во всей стране, салат «Оливье» в 1950-е годы вернулся в СССР из эмиграции и начал завоевывать себе место на столах «продвинутых элитарных» москвичей (включая московские ресторанные меню), а вскоре и всех советских людей.
Упрощенный рецепт «Оливье» возник в среде обедневшей русской эмиграции, бежавшей после революции 1917-го года, как торжество смекалки эмигрантских домохозяек, желавших, по мере возможности, подражать прежним модным рецептам.
Вот этот незамысловатый «эмигрантский» салат «Оливье» и вернулся в СССР из Франции после 2-й Мировой войны в результате расширения дипломатических контактов с Европой, и особенно массово после 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957-м году.
Эмигрантская версия салата была быстро творчески приспособлена советскими домохозяйками и поварами ресторанов к условиям существовавшей тогда советской действительности, в которой не только привычных для Франции омаров, но даже и каперсов не было.
Зеленый горошек продавался только в «заказах», так что его запасали специально для «Оливье». «Труднодобываемость» консервированного горошка в условиях экономики «развитого социализма» возводила его в ранг «престижного» продукта, что не только превращало все блюдо, в которое он входил, в «особое», «праздничное», но и в некотором смысле повышало статус других его ингредиентов — «соседей» горошка по салату «Оливье».
Майонез был совсем в жутком дефиците и производился только в крупных городах.
Потому даже сами слова «майонез-провансаль» и «салат Оливье» настраивали советского человека на особый праздничный, почти иностранный, лад и обращали на себя внимание по контрасту с названиями большинства других привычных блюд.
В 1960-е советский рецепт радикально отличался и от знаменитого ресторанного оригинала XIX века, и от эмигрантской версии, что только способствовало всенародной любви россиян к этому салату, постепенно адаптированному ко вкусам людей и к наличию распространенных и доступных продуктов. От оригинального рецепта Люсьена Оливье практически остался только майонез.
Всякие омары, рябчики, говяжий язык тогда были заменены на вареную колбасу и сосиски (кстати, тогда вполне полноценные). Не слишком распространенную тогда и, как выяснилось потом, достаточно вредную в питании сою заменил полезный зеленый горошек. В то время советский промышленный майонез достаточно соответствовал должному рецепту.
Салат получался вкусным и питательным. Но в ресторанных версиях и тогда колбасу заменяли на вареную говядину или курицу.
Начиная с 1960-х годов в СССР, а теперь и в постсоветской России, никакой праздничный стол немыслим без салата «Оливье», рецепт которого весьма произволен, исходя из возможностей.
Только вот современные вареные колбасы и сосиски, а также нынешний фальсифицированный промышленный «майонез» в последнее время стали уже просто недопустимыми в человеческом питании. Потому сейчас с успехом используйте в рецептах любое отварное мясо, курятину и самостоятельно приготовленный настоящий соус майонез, что весьма просто. Но отварная в мундире картошка и консервированный горошек пока еще остаются прежними.
Составными частями самого простого салата «Оливье» являются отварная картошка (еще лучше для салата - картошка, печеная в духовке, или картофель «фрайт», отваренный в насыщенном растворе соли - см. ниже в конце страницы) и вареная колбаса, нарезанные кубиками, консервированный зеленый горошек и промышленный майонез. В остальном этот салат предоставляет полную свободу фантазии хозяйке. Одна дама, сообщая рецепт, сказала: «А еще кладу все, что есть в доме».
Салат «Оливье» стал «визитной карточкой» праздничного стола, он обязателен, даже если кроме него присутствовали какие-то более дорогие или экзотические разносолы. Значимость «Оливье» для праздничной трапезы подчеркивалась прежде всего практиками его подачи и сервировки, которые носили вполне ритуализированный характер. Он всегда был в середине стола. Самый главный. Подавать «Оливье» принято в салатницах «нарядно-празднично-стеклянно-фарфоровых» - у кого что есть. Для некоторых обязательной являлась хрустальная ваза, как знак роскоши и престижа.
Негласная конвенция начинать с «Оливье» обеспечивала включение, или «пропуск», во всю дальнейшую трапезу. Показательно, что опоздавшим гостям, вне зависимости от того, до какой стадии развития застолье успевало дойти, в первую очередь тоже клали «Оливье».
«Оливье», в представлениях собравшихся, был по преимуществу праздничным блюдом, его вкушение было тем водоразделом, который окончательно отделял все «предпраздничное» от собственно праздника, позволял дистанцироваться — причем коллективно — от повседневного и далее, отложив всякое житейское попечение, окунуться в иную реальность.
Последнему немало способствовало то, что «Оливье», как самое первое блюдо на праздничной тарелке, был и первой закуской под выпивку. Под первый тост, как правило, шел “Оливье”, с него начинали трапезу. Потому что там было все. Под любой вкус! Это хорошая закуска к выпивке. Можно было пить и не очень пьянеть! Так использовать «Оливье» повелось еще со времен «Трактира «Эрмитаж» Оливье».©
![Изображение](http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6Wnbbu80Q5RKkDkdtoApylIAUXpIqJjlE8qLt8sgVXjTsbTM&t=1&usg=__Y8bF1RUTEZYov3GEHvPlBAcmmNg=)
Сб дек 26, 2015 7:02 am
Это для вас -
рецепт салата оливье.
![Изображение](http://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/68/sm_67963.jpg)
Универсальный салат на все случаи жизни. Какое застолье может быть без "Оливье"?
Продукты (на 8 порций)
Горошек зеленый консервированный - 1 банка (400 г)
Филе куриное - 400 г
Яйцо куриное - 5-7 шт.
Картофель - 350 г
Огурцы малосольные - 150 г
Лук репчатый (зеленый) - 100 г
Соль - по вкусу
Майонез - 200 г
Зелень - по вкусу
Картофель помыть, сложить в кастрюлю. Залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения. Варить на небольшом огне, под крышкой до готовности (около 20 минут). Слить воду. Охладить.
Куриное филе выложить в кастрюльку, залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения. Варить на небольшом огне, под крышкой до готовности (около 30 минут). Мясо вынуть. Охладить.
Куриные яйца сложить в кастрюлю. Залить холодной водой, посолить, поставить на огонь. Довести до кипения. Варить на небольшом огне до готовности, 10 минут. Кипяток слить, залить яйца холодной водой. Охладить.
Открыть баночку консервированного горошка. Жидкость слить.
Лук почистить, помыть и мелко нарезать. Огурцы нарезать кубиками.
Куриные яйца очистить, промыть. Нарезать кубиками.
Картофель почистить, нарезать кубиками.
Куриное мясо нарезать кусочками.
Зелень помыть и мелко нарезать. Все ингредиенты сложить в миску. Посолить, заправить майонезом.
Хорошо перемешать. Салат "Оливье" с куриным мясом готов.
Салат перед подачей охладить.
Приятного аппетита!
Ср июл 12, 2017 10:39 am
На завтрак предложу
оладьи на дрожжах.
Пышные оладушки на дрожжах
![Изображение](http://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/93/sm_92693.jpg)
Это самые лучшие оладушки, которые я только делала. Рекомендую.
Продукты
(на 6 порций)
Мука - 500 г
Сухие активные дрожжи - 2 ч. ложки
Молоко - 2 стакана
Яйца куриные - 2 шт.
Ваниль - на кончике ножа
или ванильный сахар - 10 г
Сахар - 2-3 ст. ложки
Соль - 0,5 ч. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки + масло для жарки
Продукты для рецепта перед вами.
Подогреть молоко и влить в миску.
В молоко добавить сахар и сухие дрожжи.
Перемешивать до полного растворения. Просеять и добавить 1 стакан муки.
Тщательно перемешать (чтобы не было комочков). Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут в теплом месте (опара за это время подойдет пышной шапкой).
Яйца тщательно взбить.
Добавить в опару яйца, ваниль (или ванильный сахар), соль, растительное масло. Хорошо перемешать.
Просеять и добавить частями остальную муку.
Тесто хорошо вымешать (получается довольно тягучее тесто). Накрыть полотенцем и оставить еще на 30 минут в теплом месте. Тесто готово.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. Столовой ложкой выкладывать оладьи. Печь оладушки на среднем огне сперва с одной стороны до золотистости около 2 минут.
А затем перевернуть и печь оладушки так же с другой стороны, еще около 2 минут.
Так испечь все оладушки, масло подливать по мере надобности.
Пышные оладушки на дрожжах готовы!
Приятного аппетита!
Чт янв 11, 2018 5:25 am
Могу предложить
оливье рецепт.
Салат Оливье
![Изображение](http://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/209/sm_208927.jpg)
Традиционный салат "Оливье", без которого не обходится новогоднее праздничное застолье.
Продукты
(на 5 порций)
Картофель - 5 шт.
Морковь - 1 шт. (крупная)
Огурцы солёные (бочковые) - 4-5 шт.
Горошек зеленый консервированный - 5-6 ст. л.
Колбаса вареная (докторская) - 200 г
Яйца - 4 шт.
Майонез - 150 г
Сметана - 50 г
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Подготовьте все необходимые продукты для оливье.
Картофель и морковь отварите в кожуре (20-25 минут; готовность овощей проверяйте ножом или вилкой), остудите. Яйца сварите вкрутую (8-9 минут после закипания), остудите в холодной воде.
Как приготовить салат "Оливье":
Картофель и морковь очистите.
Нарежьте соленые огурцы. Выложите их на дно глубокой миски.
На огурцы выложите консервированный горошек.
Нарежьте вареную колбасу мелкими кубиками, добавьте в миску с огурцами и горошком.
Морковь нарежьте мелкими кубиками, добавьте в миску.
Картофель нарежьте мелкими кубиками и добавьте к остальным ингредиентам салата "Оливье".
Яйца нарубите мелким кубиком, добавьте в салат с колбасой, горошком и овощами.
Заправьте оливье майонезом, смешанным со сметаной. Посолите, поперчите.
Перемешайте салат и дайте ему несколько минут настояться.
Салат "Оливье" подавайте сразу же после добавления майонеза и сметаны. Или заправляйте оливье непосредственно перед подачей.
Приятного аппетита!
Вт мар 06, 2018 2:34 pm
Мне очень нравится
грузинская кухня.
Оджахури
![Изображение](http://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/164/sm_163142.jpg)
Оджахури - это мясо с картошкой, простое "семейное" блюдо грузинской кухни. Каждый из основных ингредиентов оджахури – мясо и картофель - обжаривается отдельно, а потом продукты соединяются вместе, и блюдо доводится до готовности.
Продукты
Свинина (шейная часть) – 220 г
Картофель – 3 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 2-3 зубчика
Помидор (крупный) – 1 шт.
Масло растительное – 90 г
Соль – по вкусу
Специи – по вкусу
Зелень свежая (укроп, базилик) – по вкусу
Подготавливаем продукты для грузинского оджахури.
Как приготовить оджахури по-грузински:
В сковороду вливаем растительное масло (примерно половину указанного количества). Разогреваем его. Выкладываем в подогретое масло свинину, нарезанную кусочками.
Поджариваем мясо до золотистой корочки.
Очищаем репчатый лук. Нарезаем его на тонкие полукольца и переправляем на сковороду к свинине. Перемешиваем. Лук должен прожариться до золотистого оттенка.
Параллельно в другой сковороде поджариваем в оставшемся растительном масле картофель, порезанный на дольки. Жареный картофель приправляем немного солью и специями.
Поджаренный картофель добавляем на сковороду к свинине.
Очищенные зубчики чеснока нарезаем тонкой соломкой. Чеснок отправляем на сковороду к мясу с картошкой.
Добавляем соль и специи. Можно также добавить часть мелко порубленной зелени.
Помидор нарезаем дольками, выкладываем в сковороду с картофелем и мясом. Тушим оджахури примерно две минуты.
Выкладываем готовое оджахури на тарелку, присыпаем рубленой зеленью.
Приятного аппетита!